Miroir aux alouettes

Italie: 28.12.2009 - 01.01.2010

2010-01-14T22:47:00.021+01:00

Comme chaque année, ou presque, le dernier temps, une fois le Noël passé nous avons pris la route pour un petit voyage «d’hiver». Je dis petit, car il dure seulement 5 jours, et puis c’est un voyage faisable en voiture, pas besoin d’avion, comme pour USA, Canada, ou, plus récemment, Japon… Et d’hiver, car chaque fois nous sommes allés des pays supposés plus chauds que le nôtre, i.e. l’Auvergne. Cette fois nous avons choisi Italie, plus précisément, sur les traces des étrusques, inspirés par un beau documentaire à la télé… Maintenant je suis déjà depuis quelques jours à la maison et je regarde sur Internet notre trajet : avec flickr, wikipedia &co. je trouve des milliers des photos d'endroits que nous avons visités, quant aux descriptions et autres informations nécessaires, n’en parlons plus : en masse !

Est-ce que ça vaux la peine que j’ajoute encore les miennes ?

Ben si, je pense ! Et pas autant pour mes amis, plus ou moins virtuels, mais surtout pour préciser des choses qui me semblent trop vagues, comme d’habitude (moi et ma manie de donner un nom et une histoire à tout ce que je vois, comme si la forme par elle-même ne pouvait pas suffire !), surtout les photos sans commentaires sur flickr.

Commençons donc avec le commencement, la route Clermont-Pise, que nous avons choisi intelligemment (à vrai dire le « nous » ici c’est un peu gonflé, car évidemment que moi je n’ai aucun mot à dire) via Montpellier, Cannes, Nice, Menton, Gênes, en pensant aux intempéries (déjà que jusqu’au Lyon nous aurions eu un gros brouillard) mais aussi au prix, avec l’autoroute pas du tout gratuite, le passage par Fréjus &co. … C’est sûr, notre route était un peu plus longue, mais ce n’est pas sûr que ça c’est vu dans la durée du trajet : on me dit maintenant que justement au passage du tunnel de Fréjus il y avait un gros bouchon ces jours ci. Comme quoi…

En tous cas, partis depuis 6.30 du matin, vers 14.30 nous étions déjà à Monaco, où nous nous sommes arrêtés un court moment pour un petit casse-croûte dans le vent et pour quelques photos en surplomb : j’ai déjà quelques-uns unes, mais pas avec le même appareil…

Nous dépassons Menton et nous voilà déjà sur Via Aurelia, en traversant les tunnels et les ponts suspendus les uns après les autres et en admirant le paysage: la mer, les villages avec leurs maisons colorées aux toits en tuiles et leurs églises aux tours élancées, accrochées à la montagne, avec partout des serres (on se croirait en Espagne, sauf qu’ici ça a l’air moins agressif et moche que là bas), des orangers, et des palmiers, juste pour bien comprendre que la route longe la Méditerranée. Quelques photos faites à travers les vitres de la voiture, en guise de faible témoignage de sa beauté.

Bon, le paysage était beau, sauf que la nuit tombait vite dans cette contrée, même plus vite que chez nous : à 16 heures il faisait presque noir ! En plus, une pluie battante nous a rejoint quelques part après Gênes, tel qu’à la sortie de l’autoroute à Pise nous n’étions même pas étonnés en voyant que nous sommes déviés vers… Florence ! Qu’à cela ne tient : avec le GPS (belle invention, quand même, quoique parfois trop encombrante ! Voir par exemple l’expérience de Porto, mais je vous assure que chaque fois c’est pareil : il y a toujours un moment où on le suit de trop prés ce GPS, en ne faisant pas attention aux indications des panneaux routiers, lesquelles, pourtant, sont parfois plus sûres, car simplement plus récents. En plus, il faut aussi tenir compte du fait que le GPS utilise une base de données conçue par des humains et que l’erreur est humaine…) nous sommes finalement arrivés à notre hôtel quelque part dans la campagne toscane, entre Pise et San Giuliano Terme, plus précisément le «fameux» Airone Pisa Hotel réservé par INTERNET, où un gentil réceptionner nous a accompagnés jusqu’à notre chambre. Assez contents, nous avons tout de suite réservé encore une nuit pour le retour, en décidant sur-le-champ que les conditions météo (pluies et inondations probables, même catastrophiques, si on écoutait la télé, information reprise aussi par mes amis génoises, fortement alarmés) ne nous permettaient pas de faire un aller-retour dans la même journée à Tarquinia. Voilà donc l’endroit où nous avons dormis deux nuits, hôtel sans prétentions mais correct de point de vue rapport qualité-prix, il faut dire :

Le lendemain nous avons continué notre route sur Via Aurelia vers Tarquinia, un peu inquiets pour la suite des évènements quand même, surtout que nous avons déjà vécu une aventure similaire en Italie, en revenant de la Foire Bologne, pendant des inondations catastrophiques ( 5 novembre 1994) et inoubliables, mais pas dans le meilleur des sens. Par exemple, je me souviendrais toujours de cette attente nocturne devant un pont, pendant que les carabinieri laissaient les voitures passer une à une, en étudiant attentivement le pont après chaque passage : il tombe ou il ne tombe pas… Ou de cette arrivée à un péage d’autoroute où heureusement que nous avons vu les cabines, car autrement nous n’aurions pas su si nous sommes encore sur la route ou déjà dans les champs ou pire… dans la rivière, avec notre voiture transformée en bateau ! Et tout ça en tournant en ronde des heures et des heures, en essayant toujours d’aller vers la France et en étant obligés de faire demi-tour, en suivant des pancartes de déviation vers nul part, sans que personne ne nous dise pourquoi et qu’est ce que ce passe, seulement quelques fois, quand nous nous arrêtions devant des carabinieri qui nous expliquaient (en italien, s’il vous plait !) que la route est interdite, sans nous dire pour autant où aller! Si, un d’entre eux, à notre question « et le tunnel du Mont Blanc » ? nous a répondu que celui ci était sous la neige… Je ne sais pas par quelle route nous sommes arrivés finalement à la frontière, vers le tunnel de Fréjus, en tout cas, c’était déjà 4 heures du matin, et non pas 20 heures du soir comme prévu !

Et dire que cette fois ci, aux informations, on nous disait qu’un barrage a lâché et que toute la région de Pise était sous l’eau ! De quoi nous rendre un peu nerveux, il faut reconnaître ! Ben, finalement, malgré une certaine pluie qui nous a accompagnés plus ou moins tout au long de la journée, nous n’avons pas aperçu les conséquences de la dite catastrophe. Nous sommes arrivés sans encombres à Tarquinia, en parcourant un paysage magnifique, typiquement toscan, tel qu’on le voit dans les peintures de la Renaissance. En fait, je pourrais dire «typiquement étrusque» car depuis un bon moment nous étions déjà en plein dedans, id est en Étrurie, le territoire de la célèbre fédération de 12 villes étrusques, qui ont luté contre les Romains, correspondant approximativement aux limites de l’actuelle Toscane, même si Tarquinia, une des plus importantes d’entre elles, est en fait dans la région du Latium.

Et même si la route ne ressemblait certainement plus à la mythique Via Aurelia ouverte par les romains il y a plus de 2000 ans vers La Gaule, pour moi c’était tout comme, car la Toscane est restée la même, où presque, avec ses collines qui s’enroulaient en nous accompagnant vers le sud… Ah, ces collines de Toscane, couvertes d’une herbe étonnamment verte pour l’époque, avec un maquis d’arbrisseaux et d’arbres aux sommets et les montagnes qui bordent l’horizon des villages colorés suspendus à leurs crêtes. Les petites rivières qui traversent les vallées, les oliviers, les palmiers.. mais pas trop d’orangers, juste assez pour nous rappeler que la Méditerranée n’est pas très loin, sur notre droite...

Enfin, après quelques 4 heures de route, dans un paysage devenu un peu plus plat et gorgé d’eau, nous voyons s’élever devant nos yeux les murs moyenâgeux et les tours de Tarquinia.

Juste avant d’y entrer j’aperçois une enseigne d’hôtel sur ma droite et nous nous arrêtons vite pour y réserver une chambre, car c’est toujours un peu stressant de voyager comme ça, à l’improviste, dans un pays étrange, sans savoir où dormir, sans aucune organisation préalable (ou presque, car quand même, j’ai regardé d’avance sur Internet pour trouver les endroits étrusques qu’il fallait visiter pour un premier contact avec cette civilisation, dans un si court laps de temps. Et nous avons choisi Tarquinia comme en étant à la fois le lieu le plus proche et le plus significatif, avec le plus grand nombre d’informations) et d’autant plus en hiver, avec le froid, la pluie, la nuit qui tombe assez vite, même si nous pensons qu’Italie, comme grand pays touristique, à une base hôtelière assez conséquente… Mais avec les fêtes de fin d’année, on ne sait jamais et le fait que sur Via Aurelia, entre Gênes et Pise, nous n’ayons pas aperçu aucune enseigne hôtelière, ne faisait qu’augmenter notre inquiétude… Heureusement nous sommes tombés sur un très bon hôtel et en plus à un prix assez modeste, je me fais un devoir de vous donner son adresse, d’autant plus qu’il n’est pas ni dans Via Michelin, ni dans Venere ou booking. Mais je dois dire que plus tard nous avons vu pas mal d’hôtels à Tarquinia, pas la peine de s’agiter : on n’est plus au temps de George Dennis, quand il n’y avait apparemment aucun hôtel et on était obligé de se loger chez les habitants ! Quoique, j’aurais adoré connaître moi aussi une famille Morano locale, pardi ! C’est pour ça d’ailleurs que j’ai essayé d’aborder la fille qui nous a servi une glace un peu plus tard, mais, manque de pot (où au contraire ? ), elle s’avérait à être Roumaine !

Ceci fait, nous avons pu démarrer notre journée touristique en toute tranquillité, en commençant par la Nécropole qui ferme l’hiver à 14 heures, donc pas de temps à perdre. En toute tranquillité, c’est une façon de dire vu le début qui fut assez difficile, car sans trop d’indications sur notre chemin et sur notre GPS et sans carte la dit Nécropole était introuvable : il m’a fallu faire appel à plusieurs citoyens, dont deux gentils carabinieri, pour la trouver, ce qui pour un monument inscrit dans le Patrimoine Mondiale d’UNESCO, c’est assez… anormal, je trouve …

Nous y voilà, après moult hésitations et égarements, devant ses portes, obligés de laisser la voiture au bord de la route (pas de places de parking, autre anormalité il me semble), mais la nécropole par elle-même ne nous a pas déçus, au contraire : malgré la pluie nous avons parcouru toutes les allées et nous avons visité toutes les tombes, en étant littéralement fascinés par notre visite!

Là, même si je n’ai pas l’intention de ré-écrire ici l’histoire des étrusques et de la ville de Tarquinia, car Internet regorge d’informations pour qui veut savoir, il faut que je fasse une petite parenthèse pour vous dire au moins le pourquoi de ce voyage.

Pour commencer, il faut dire que la civilisation étrusque m’a toujours paru fascinante. J’ai acheté le beau livre de George Dennis en Roumanie en 1982 et depuis j’ai la même admiration et incompréhension comme tous ceux qui l’ont décrit: une civilisation contemporaine aux civilisations grecque et romane, donc assez récente, comparables avec les plus grandes civilisations et qui, au contraire d’autres civilisations plus anciennes qui possédaient une écriture, n’a pas laissé une histoire écrite. A disparu tout simplement de l’histoire, presque sans laisser de traces, sinon dans l’histoire de ses ennemis. Heureusement que ces tombes, tardivement redécouverts, étaient là, car autrement pas mal de monuments, temples, routes et chemins, auraient continué à être attribués aux romains. Et justement, son histoire, telle qu’elle apparaît à travers ces tombes, me semblait extraordinaire. Et j’ai toujours cru, à tort, peut être, que ce que nous considérons comme grande style roman, comme par exemples le pont du Gard, ou les autres viaducs, même si ils sont le plus souvent d’origine romaine, certainement, sont en fait dus aux étrusques, car la civilisation étrusque précède en grandeur la civilisation romaine et le peuple étrusque, ses architectes, son savoir-faire, se sont fondu dans le peuple romain… Un peu comme l’alphabet latin, qui est en fait du aux étrusques, qui à leur tour l’ont pris chez les Grecques, qui l’ont prit chez les Phéniciens : vous me suivez ?

Alors, en sachant qu’à Tarquinia il y a au moins 3000 tombes (d’autres sources parlent de 6000 !), dont 200 peintes et 14 ouvertes actuellement pour la visite (Tombe del Cacciatore, dei Giocolieri, della Pulcella, Cardarelli, della Fustigazione, Fiore di Loto, delle Leonesse, dei Gorgoneion, dei Caronti, dei Leopardi, delle Baccanti, della Caccia e Pesca, 5513 e 5591), et qu’en plus son Musée Municipal est parmi les plus fournis du monde, (le nombre d’objets trouvés dans ces tombes a été si grand que même en remplissant tous les grands musées du monde, ils en restent assez pour leur lieu d’origine), vous pouvez aisément deviner combien j’étais ravie d’être là. Surtout que ce voyage n’était pas du tout planifié, l’idée est venue tout à fait spontanément à mon mari après un très intéressant documentaire vu sur ARTE le mois de décembre ! Et comme les tombes étaient vraiment spectaculaires, des vraies constructions enterrées sous des tumulus, avec leurs fresques souvent très belles et toujours très intéressantes, j’avais toutes les raisons du monde d’être enchantée

En plus, pour compléter le paysage, un vieil olivier, avec une belle couronne, si romantique sur cette pelouse au milieu des tombes, un peu plus loin un très haut mur rougeâtre qui cour vers la plaine de Civita en rappelant le génie constructeur des… étrusques … Je sens que ma fascination pour cette civilisation va encore accroître après ce voyage ! Dommage que le temps ne nous permette pas d’explorer à loisir toute cette contrée magique, déjà que nous sommes affamés et qu’il faut partir chercher un restaurant vite fait si nous voulons visiter sans hâte le Musée, car il ferme lui aussi à cinq heures…

Chose dit, chose fait et quelques délicieux gnocchis (rien, mais alors vraiment rien à voir avec ceux qu’on trouve en France dans les grandes surfaces), un bon verre de Chianti et un café à l’Italienne (chez Bruno Paolacci, s’il vous plaît ) plus tard, nous voilà dans la cour intérieure du musée, parmi des exceptionnels sarcophages de notables étrusques !

Le musée du palais Vitelleschi (un palais construit au XV siècle, bel exemple d'architecture médiévale et renaissance à la foi, avec un étonnant escalier en pante doux qui mène aux étages, un escalier pouvant être monté à cheval, il me semble) nous a lui aussi beaucoup impressionné. La visite commence avec une salle où sont exposées les sculptures archaïques, qui ressemblent beaucoup aux sculptures primitives des vieilles églises romanes en France. Puis des nombreux sarcophages richement sculptés, avec des statues pas du tout mortuaires, tellement… conviviales, les femmes avec des figures calmement belles et intelligentes et même joyeuses, les notables, sérieux et parfois débonnaires… Et les splendides vases et autres assiettes peintes, parfois importés de Grèce ou d’Égypte, d’autres réalisées par des artistes autochtones, beaucoup signées. Des vases qui semblent carrément neufs, en céramique noire (bouchero) avec une grande richesse picturale, pour ne pas parler de la précision du dessein des figures noires ou roses : « on ne fait plus des choses si belles de nos jours », me dit mon mari, et je pense que c’est vrai, cet art me semble perdu à jamais. Il y a aussi la surprenante, pour moi, collection de kylix érotiques, pour ne pas dire pornographiques, puis la collection de bijoux, en or, argent ou ivoire, les œufs d’autruches et enfin les non moins célèbres chevaux ailés et de nouveau les tombes peintes, cette fois à l’intérieur du musée… Tous ces objets ont l’air si modern et actuel, il y a même des appareils dentaires, si si, des prothèses en or datant du VIIe au IVe siècle avant notre ère, les Étrusques maîtrisaient l'art prothétique dentaire !

Après la visite nous sommes plus que jamais impressionnés par cette brillante et mystérieuse civilisation, oubliée pendant des siècles : il a fallu que les voyageurs étrangers, vers le XVI siècle, la ré-découvre et la révèle aux italiens, qui, tellement habitués avec les ruines qui les entouraient de partout au quotidien, ne les remarquaient même plus et même quand ils les remarquaient, ils les attribuaient toutes aux romains ! C’est après ça que des fouilles fébriles ont commençé à être entreprises, au début plus ou moins chaotiques, faits par des amateurs (amateurs d’art ou amateurs de profit) puis, enfin, vers la deuxième moitié du XIX siècle les recherches devient un peu plus scientifiques et systématiques… Pourtant, malgré ces recherches, le mystère étrusque reste entier, il me semble : la langue étrusque ne ressemble à aucune autre langue antique, indo-européenne ou sémitique, sauf une certaine parenté avec la langue parlée dans l’île de Lemnos, les textes étrusques, quoique assez nombreuses, n’ont pas encore été déchiffrés, les Étrusques eux même, sont-ils des italiens d’origine, ou ils sont venus d’ailleurs, et si c’est le cas, sont-ils pré-indo-européen ou proto-indo-européen.

La ville Tarquinia elle-même, telle qu’on l'a vu, n’a rien à voir avec la triste ville poussiéreuse et salle décrite par l’auteur anglais il y presque deux siècles. Et ce n’est parce que nous l’avons vu sous la pluie… Pimpante pour les jours de fin d’année, avec ses belles églises et ses beaux palais moyenâgeux, en style gotique, renaissance et même baroque, avec parfois des gracieuses statues dans le plus inattendu recoin, des maisons aux couleurs méditerranéennes, perso je peux dire que même sous la pluie agaçante de décembre, malgré la fatigue, je n’avais pas du tout envie d’arrêter la promenade et d’entrer à la maison. Pour retarder un peu le départ j’ai proposé une glace dans une pâtisserie de passage et mon gourmand de mari a aussitôt accepté. C’est là que j’ai rencontré la très belle et très gentille vendeuse qui venait de Roumanie...

Encore une photo finale et comme il faisait nuit et nous étions déjà fatigués (pas moi, of course, vous vous imaginez bien) nous sommes entrés à l’hôtel.

Le lendemain, changement total de programme : nous ne partons plus directement vers Pise, mais via Sienne : mon ami Roumain, que j’allais rencontrer à Gênes, m’ayant tellement venté la veille cette ville, qu’il nous a finalement convaincus. Et je dois dire que nous ne l’avons pas regretté ! Déjà le fait que nous n’ayons pas pris la même route qu’à l’arrivée, mais « Via Aurelia bis», qui se trouve être vraiment belle, une vrai route romaine… sinon étrusque, surtout qu'au début, pour y aller, nous passons à côté de la Nécropole...

Nous sommes accompagnés longtemps par l’aqueduc romain, lequel en fait n’est pas romain, mais construit beaucoup plus tard, entre 1709 et 1714, mais qui contribue à renforcer l’illusion : j’imaginais déjà les légions romaines avançant à pas cadencé entre les parois de la route. Car au début la route est un sort de chemin pavé bordé d’une part et d’autre par des hautes parois couvertes de verdure, avec au sommet les arbres qui se profilent sur le ciel… Je pense avec nostalgie au voyage fait pas George Dennis il y a presque deux siècles : oh, combien j’aimerais faire le même ! En calèche, au rythme des chevaux, comme lui, ou même per pedes. Le plaisir que j’aurais d’admirer à loisir ce paysage, d’étudier toutes ces ruines que nous apercevons à travers le paysage qui coure à 90 km/ heure autour de nous… Et toutes ces belles villes et tous ces beaux villages que nous traversons toujours à grande vitesse (oeuh, en respectant quand même les limites légales et aussi les conditions météo, quand même, car d’un temps à l’autre un brouillard épais nous coup fortement la visibilité ! Heureusement qu’à part nous il n’y a presque personne sur les routes..) Monte Romano, où il me semble que se préparait un marché, Vetralla, Viterbo et enfin… Orvieto, dominant fièrement du haut de sa colline les vallées alentour, trop beau pour ne pas s’arrêter au moins devant, le temps de prendre quelques photos souvenir ! Le paysage me semble si typiquement toscan, que je mets une photo ici :

On dirait un arrière plan de tableau, n’est ce pas ? … Je me promets solennellement d’y revenir un jour, sinon dans cette vie, alors dans une autre … Mais, pour le moment, nous n’avons pas le temps de visiter la ville: dans une seule journée nous ne pouvons pas tout voir et nous avons fait notre chois : c’est Sienne, puis en vitesse Pisa, juste pour ne pas dire que nous avons dormi deux nuits à côté sans voir la célèbre tour !

Enfin, les heures tournent, nous prenons illico-presto l’autoroute et nous allons tout droit vers Sienne, qui n’est pas d’ailleurs très loin, nous l’apercevons déjà derrière ses murs sur la colline, car oui, Sienne est une ville-citadelle, qui garde encore intacts ses murs et ses portes. Nous nous débrouillons, après quelques hésitations, à parquer la voiture quelque part à côté de l’imposante porte romane et nous commençons notre périple à travers les ruelles pavées de la ville, direction le Dôme !

Qu’est que vous voulez que je vous dise ?C’est bôooooooooooooooooooo…

Sienne est une ville pour piétons, sans trottoirs, aux ruelles pittoresques, étroites et sombres, bordées des maisons en briques à plusieurs étages, au décor sur fond rouge, inchangé depuis des siècles et probablement aucune ville italienne, sinon aucune ville tout court, n’a concentré autant de chefs-d’œuvre dans un espace aussi restreint, tant leur nombre nous semble grand sur notre parcours: Via Roma, Via di Pantaneto, Bianchi di Sotta, Via di Cita, Via del Capitano...

Je bombarde à gauche et à droite avec mon appareil photo, je ne sais pas où donner de la tête : dès le début j’ai l’impression que je suis entrée dans un musée. A cause de la foule qui avance serrée, dans la même direction, armée d’appareils photos et autres caméras: même pas besoin de regarder une carte. Puis, la ville elle-même, avec ses murs médiévaux, les façades gothiques en briques rouges (le célèbre rouge de Sienne) et, plus rarement, pierres, aux fenêtres crénelées et arcades en ogives, les grands palais qui s’étirent gracieusement en empruntant les courbures des rues, ici une statue, là un édifice aux allures de temple grecque, des fresques, encore des statues …

Et voilà le DÔME, l’apothéose, la merveille, avec une splendide façade romano-gotique en marbre multicolore, blanc, rouge, noir, construite d'après les dessins de Giovanni Pisano. Le même Giovanni Pisano, dont Vasari parle avec beaucoup de respect dans son livre, a réalisé aussi les nombreuses statues qui animaient la façade dans son secteur inférieur et qui sont maintenant à l’abri dans le musée de l’œuvre, à côté de la cathédrale, remplacées dehors par des copies…

La partie supérieure de la façade, en style gothique flamboyant, d'un grand effet décoratif, est terminée par trois flèches, recouvertes au centre par des mosaïques en or, copies du XIX siècle d'œuvres précédentes.

La coupole, très belle elle aussi avec sa forme à base hexagonale, qui devient sphérique au-dessus d’une galerie ouverte bordée de fines colonnes comme un collier en marbre blanc, se cache partiellement derrière le clocher (le campanile), qui s’élance fière et gracieux vers le ciel, tout en bandes horizontales de marbre noir et blanc, les couleurs de Sienne, comme les deux chevaux de Senius et Aschius, les deux fils de Remulus, qui, selon la légende, ont fondé la ville.

Si de l ‘extérieur la cathédrale nous impressionne, ce n’est qu’un avant goût de ce que nous réserve l'intérieur, d’une beauté à couper le souffle, grandiose et chatoyante à la fois. Construite en forme de croix latine, avec la multiplication d’arcades gothiques en plein cintre sous des voûtes bleu parsemées des étoiles en or et la succession de piliers en bandes horizontales de marbre blanc et noir-verdâtre, comme les murs, l’église est conçue de telle sorte qu'en entrant le regard soit dirigé vers le chœur, où la coupole peinte par Bernini brille comme un soleil d'or et où trône la très belle chaire à colonnes de porphyre rouge et marbre vert, dont quatre reposant sur des lions.

Dans le cœur, à part la chaire, richement sculptée par Nicolas Pisano, il y a la fresque de Beccafumi, avec au-dessus le vitrail qui orne une fenêtre circulaire et au centre le maître-autel de Baldassarre Peruzzi, avec l’énorme ciboire (tabernacle ?) en bronze de Vecchietta et les anges de Francesco di Giorgio Martini. Enfin, il y a l’autel Piccolomini, avec ses statues exécutées par Michel-Ange et tant d'autres tableaux, statues et fresques à admirer, qu’on marche aveuglement, en regardant dans tous les sens, comme envoûté. Et si finalement on baisse les yeux, on est ébloui par le pavement historié, exceptionnel et unique lui aussi, exécuté à graffite ou en marqueterie de marbre coloré. Et même s’il est partiellement couvert, car pour sa protection il est entièrement visible seulement une fois par an, entre 15 août et 15 septembre, avec ce qu’est visible, comme par exemple « La Fortune », exécuté par Paolo Manucci d’après un dessein de Pinturicchio ou « la Sibylle d'Érythrée » de Antonio Federighi (que je vous mets si-dessous) on peut se faire une idée de sa magnificence.

Mais le plus beau reste encore à venir et je ne parle pas bien sûr de cette grande crèche, nichée dans un coin, kitch à souhaite, que j’ai pris quand même le plaisir de photographier. Mais de ses chapelles, une plus belle et majestueuse que l’autre, en commençant avec la baroque chapelle Chigi (1661) , connue aussi comme la chapelle de la puriste historien-peintre. Je me demande, malicieusement, ce qu’il aurait pensé de Picasso et tous ses peintres modernes, qui n’hésite pas à vendre même des toiles blanches en guise de chef d’œuvres. En tout cas, les gens qui déambulent comme moi autour de la bibliothèque les yeux écarquillés et les bouches ouvertes d’admiration béate ont l’air de considérer comme moi que les artistes italiens de la renaissance dépassent de loin ces artistes modernes et leur art non-figuratifs. Et ce n’est même pas étonnant, vu qu’ils ont conçu leurs œuvres à l’école des maîtres antiques, grecques et romains, ce que nous rappel la statue du centre de la chapelle, la copie romane des Trois Grâces de Praxitèle, qui a tellement impressionné Raphaël à sa visite à Sienne.

Enfin, avec regrets je sors de l’église et nous entrons dans le Musée de l'Œuvre, où nous pouvons admirer de près les sculptures originales de la façade de la cathédrale, dont celles réalisés par Giovanni Pisano et Jacoppo della Quercia et puis les peintures qui font la fierté de l’école de Sienne, la Maésta et la Crucifixion de Duccio di Buoninsegna, la Madone aux grands yeux et des nombreuses autres pièces distribuées sur trois étages.

Depuis le Musée de l’œuvre de la Cathédrale, par un escalier abrupt et très étroit en colimaçon, glissant dans cette journée pluvieuse, on accède en haut du fameux pan de mur, reste de façade de la cathédrale inachevée, ( le facciatone ) : un projet pharaonique abandonné, en principal pour cause de peste, une nouvelle cathédrale dont l’actuel dôme aurait été seulement le transept. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la cathédrale actuelle est orientée selon un axe Sud- Nord, chose inhabituel pour une église chrétienne, l’orientation normale étant ouest -est, avec le cœur à l’est, là où "la lumière jaillit des ténèbres". Arrivés sur une petite plate-forme en haut du mur, non sans mal, vu le nombre des touristes qui voulaient y accéder et l’étroitesse du dit escalier, nous sommes récompensés par une vue exceptionnelle (pour ne pas dire « imprenable », comme les précieuses ridicules du journalisme français !) sur la cathédrale, la ville de Sienne et, au-delà de ses toits, la merveilleuse campagne toscane.

Pour finir, nous avons visité la crypte peinte, découverte en 2002 et le Baptistère, situé dans la partie Nord de la cathédrale, sous l'abside, au niveau inférieur de la rue d’en bas de l'escalier extérieur. Ce bâtiment a lui aussi une belle architecture et une belle décoration murale, mais , à l’intérieur plus impressionnants m’ont parus les fonts baptismaux hexagonales, réalisés en marbre, bronze et smalt par des célébrées maîtres sculpteurs du quattrocento, comme Donatello, Lorenzo Ghiberti et Jacopo della Quercia.

On a bon à savoir que l’Italie et un pays plein de monuments, que ses villes, Rome, Florence, Venise, Sienne, Gênes, etc… sont extraordinaires, mais chaque fois quand on y est, on est toujours aussi émerveillé devant leur beauté. Totalement conquis après cette visite, nous nous dirigeons enfin vers la place centrale, la célèbre piazza del Campo, où nous trouvons (après moult hésitations) un restaurant, d’où, devant une pizza et une grande bière, nous pouvons admirer tranquillement la Torre della Mangia et le Palazzo Pubblico, avec ses gracieuses fenêtres à arc siennois, et ses fenêtres triples aux fines colonnes en marbre blanc. Quoi dire ? Je suis impressionnée par le fait que tous ces palais, toutes ces structures à plusieurs étages, en briques et pierre, résistent ainsi depuis dés siècles, j’admire leurs lignes d’une élégante simplicité, la parfaite harmonie renaissance, la conformation particulière du pavage en briques disposées comme des arêtes de poisson pour habiller la forme semi-circulaire et concave vers le centre de la place. Malgré sa singularité, l’endroit me rappelle d’une certaine manière Bruxelles et sa Grande Place. Pas du tout la même chose, mais la même démarche, y inclus l’hôtel de ville, n’est ce pas? On peut faire une étude comparative éventuellement, mais en n’étant pas architecte, je ne me sens pas concernée: j’ai bu une bière et là bas et ici, peut être ceci explique cela…

Enfin, le temps est pressé, avec regret nous devons quitter la place, mais pas avant d’avoir visité la chapelle et le Vestibule du Palais Public. Maintenant, encore quelques photos sur le chemin de retour vers la voiture et vite direction Pise, pour pouvoir vérifier au moins si la célèbre tour est vraiment penchée !

Ben, elle l'est et c’est à peu prés tout ce que nous avons vu, car après plusieurs déviations à la sortie de l’autoroute en direction de la ville, les inondations ayant passé par-là (car on était en plein dedans, Luca, Pisa, &co. encore heureusement que c’était vers la fin, et que nous n’avons pas eu de l’eau !),quand nous sommes arrivés à Pise il faisait déjà nuit et comme le GPS faisait des sienne, il nous a fallu du temps pour nous repérer et pour arriver au Dôme. Et comme mon mari était fatigué et n’avait plus aucune envie de visiter quoique ce soit, nous sommes entrés presque aussitôt à l’hôtel.

Le lendemain nous sommes partis un peu plus tard que d’habitude de l’hôtel, à mon grand mécontentement, car j’aurais voulu voir un peu la mer et aussi arriver le plus vite possible à Gênes, où nos amis nous attendaient avec impatience ! En plus nous avons eu des problèmes pour entrer dans l’autoroute de Gênes, de nouveau déviations, même si la situation était nettement meilleure, nous avons vu les dégâts, des maisons avec des sacs de ciments devant la porte, de la boue sur les rues et, comme d’habitude, les carabinieris nous laissaient passer sans rien dire, sauf au bout du chemin, quand il fallait faire demi-tour : bizarre, n’est ce pas ?

Nous avons réussi quand même notre entrée dans l’autoroute et apparemment tout était maintenant pour le mieux dans les meilleurs des mondes, nous n’avions plus rien à faire que rouler tout droit vers Gênes. Que nenni ! Malgré les avertissements catastrophistes de nos amis, nous sommes sortis quand même encore une fois, direction Levanto, pour jeter un œil vers Cinque Terre, en continuant après notre route sur le bord de la mer. Très, très beau paysage, il mérite vraiment sa place dans la liste du Patrimoine Mondiale d’Unesco, les montagnes descendant à pic vers la mer, les villages accrochés à leurs pentes d’une manière improbable, avec les églises colorées dont les clochers surgissaient courageusement au-dessus des nuages…

Nous nous sommes arrêtés émerveillés dans un de ces villages, plus précisément, devant la jolie église de Montale, quelque part avant Levanto, juste pour quelques photos de l’église, mais aussi de ce paysage magnifique, pour avoir au moins un souvenir, même pâlichon, de ce que nous avons traversé, de ces abîmes au-dessus desquelles passait notre route en virages de plus en plus glissants, sous une pluie fine et froide et un brouillard humide…

Mais le pire restait à venir, comme d’habitude.. A peine dépassé Levanto, où mon mari a dit qu’il aimerait avoir un appart (je le crois bien !), ce que méritait encore quelques photos souvenir, que, découragés par les difficultés du trajet, avant l’entrée en Bonassola nous avons décidé de prendre une route à droite pour retourner sur l’autoroute. Manque de pot, ce n’était pas la meilleure décision, car exactement dans cette portion de montagne c’était un temps épouvantable: nous avons trouvé un brouillard épais, à couper au couteau, nous ne voyons rien à 5 mètres ! Heureusement encore que nous apercevions un peu l’asphalte du chemin devant notre voiture et qu’à part nous, les deux fous d’Auvergne, il n’y a avait plus personne à s’aventurer sur cette route, autrement, avec ces virages qui se succédaient en formation serrée, un après l’autre, je ne vous dis pas ce qu’aurait pu arriver ! Le comble c’est qu’une fois devant l’entrée de l’autoroute, il a fallu faire demi-tour, car c’était barrée ! Demi-tour où ? Bien sûr que là, vers Bonassola, où nous avons décidé de quitter le bord de mer pour prendre l’autoroute: bien fait pour nous!

Ben, finalement nous nous sommes débrouillés quand même, car autrement je ne serais pas ici en train d’écrire mon histoire… Mais quelles péripéties et quelles émotions : « en quoi nous sommes nous fourrés, boudiou ? », n’arrêtait pas mon cher et tendre de dire… En tous cas, vers quatre heures (et non pas à midi, comme prévu) nous sommes arrivés à Gênes et notre ami est venu nous prendre à la sortie Est de l’autoroute pour nous conduire à l’hôtel où nous avions une chambre réservée pour la nuit. Nous avons laissé la voiture devant l'immeuble de nos amis, le seul endroit où elle pouvait être parquée (« se garer à Gênes » tient vraiment de l’exploit, «circuler en voiture à Gênes », pareils !) et nous sommes partis illico-presto faire un tour dans la ville, tant qu’il y a encore un peu de lumière. Pas pour longtemps, la lumière, mais même avec la lumière électrique la ville m’a paru fantastique, le soir avant le Réveillon de fin de l’an. Les rues grouillaient de monde, des estrades préparées pour des concerts en air libre, des manifestants d’extrême gauche chantant gentiment au milieu de la place avec des slogans pour la libération de la Palestine collés au dos, des touristes se promenant dans les rues du centre historique, des retardataires, cherchant au dernier moment leurs cadeaux et leurs provisions de réveillon... Et puis nous, mon mari, notre ami, que nous n’avons pas vu depuis 5 ans (mon meilleur ami, depuis les pires années de Ceausescu !) et son fils.

Enfin, un peu fatigués, nous sommes entrés chez lui où sa femme nous attendait pour fêter comme se doit le réveillon. Ce que nous avons fait ! Et en ce qui me concerne, je dois dire que c’était un des plus beaux réveillons de ma vie, que je ne vais pas oublier de sitôt. Avec le champagne bu comme il se doit (et comme je l’ai voulu moi) dans la rue, sur une grande terrasse surplombant la ville de Gênes et son port, avec des discutions intenses, comme autrefois, Marin Preda, Dostoïevski, Cartarescu, Herta Müller, etc., etc.

La nuit à l’hôtel ne fut pas très longue, car le lendemain il fallait, je n’ai toujours pas compris pourquoi, partir vers la France, pire que ça, partir vers la maison, donc faire un trajet de quelques 900km via Montpellier !

Et dire que le premier janvier c’était mon anniversaire !

Visite éclaire au Japon.Kyoto

2009-02-18T22:01:00.021+01:00

Jour 6 : Kyoto

Et voilà enfin la journée tant attendue! Je parle bien sûr de ma journée Kyoto, car je suis vraiment impatiente de commencer ma visite dans « la capitale spirituelle du Japon », le meilleur endroit pour ceux qui, comme moi, veulent voir et essayer de comprendre tout ce qui touche à l’histoire du Japon et à la civilisation japonaise.
Car Kyoto a été le siège de la cour impériale depuis 794, quand l’Empereur, voulant s'éloigner de l'influence du clergé bouddhiste au sein du gouvernement impérial, prit la décision de déplacer sa capitale depuis l'actuelle Nara vers une nouvelle ville, Heiankyō, ( capitale de la tranquillité) dans une région entourée des montagnes, éloignée de cette influence et plus facile à défendre.Kyoto resta la capitale du Japon jusqu'au transfert de la cour à Edo, en 1868, lors de la Restauration du pouvoir impériale. Et même si, dés 1600, l'avènement du shōgunat Tokugawa avec son quartier général à Edo, devenu ainsi Tokyo, la « capitale de l’est », sonne le glas de son importance politique, Kyoto a su rester le creuset de la culture du pays devenant au fil du temps la capitale de la culture japonaise. D’autant plus que, par l’isolationnisme et la fermeture du Japon, elle n’a jamais eu à subir des influences culturelles extérieures, à part les siennes. C’est pourquoi la ville regorge d’édifices et de jardins typiques japonaises de toutes les époques, plus de 1600 temples bouddhistes et quelques 250 sanctuaires shinto, dont 17 sites classés sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO.

Et ce n’est pas tout ! Car Kyoto étant l’une des rares villes du Japon qui fut épargnée par les bombardements massifs américains de la seconde guerre mondiale, (ceci justement afin de protéger cet héritage culturel exceptionnel. Et, en parenthèse soit dit, c’est un français d’origine russe, Serge Elisseeff, qui connaissait la richesse culturelle de la ville, qui a influencé la décision de ces cow-boys, dommage que pour Bagdad et Irak en général il n’y ait aucun orientaliste dans les rangs…) ils existent encore ici des ruelles moyenâgeuses, des maisons de thé vieilles de plus de 130 ans, un quartier de geishas resté presque intact, avec des authentiques geishas et maikos dedans, pour combler les voyageurs !

Tout ça pour vous faire comprendre pourquoi j’étais à priori si impatiente et si heureuse d’être là, si bien que, d’une nature plutôt pessimiste, Capricorne typique, pur et dur, pour une fois je ne suis pas en train de penser « oh, ma dernière journée au Japon », mais « whaou, Kyoto, encore une super journée au Japon » ! Nuance. Et je peux vous dire d’amblée que, malgré des débuts difficiles, ma visite n’a pas été décevante, au contraire, j’ai trouvé la ville somptueuse, une sorte de Florence du Soleil Levant et plus encore. Mon enchantement a été tel que même avec le recul je suis presque prête à dire, comme cet autre internaute sur flickr (pourtant, pas du tout exact dans ses titres et descriptions ) qu’il n’y a pas une ville plus riche de point de vue culturel dans le monde.

Après un petit-déjeuner dans le cadre cossu du restaurant de mon hôtel (même si, peut être, pas si luxueux que celui de mon mari) je suis déjà dans le hall en train d’attendre le bus pour ma « visite accompagnée » de la matinée, la dernière de ce voyage. Dans le programme « virtuel » de cette visite, le Palais Impérial, le Château Nijo, et le temple Kinkaku - ji, le fameux Pavillon d'or. Mais le programme réel va s’avérer un peu différent.

Pour commencer, le départ n’a pas lieu à huit heures et demi, comme prévu, mais une demi-heure plus tard. Et pour finir, le Palais impérial a été remplacé avec un temple Bouddhiste, car le palais ne se visite pas dans les week-ends. Mais oui, mais ils devraient le savoir déjà quand ils ont vendu leur excursion, je suppose !

Bon, mais je n’allais pas me faire du mauvais sang et gâcher ma journée Kyoto pour autant, malgré le fait que j’aurais tant voulu visiter mon palais impérial !
Quand même, je dois dire qu’avec ce nouveau temple bouddhiste je l’avais mauvaise, surtout que le guide me semblait cette fois bon à rien, il parlait juste pour occuper le temps, sans rien dire de vraiment intéressant ou d’important. Au moins à mes yeux, car tout ce que je sais et que je vous transcris là dessous, je l’ai appris par mes lectures sur Internet et ailleurs. En plus il parlait très fort, sans aucun respect des lieux (un moine bouddhiste est venu même pour lui attirer l’attention qu’il est dans un lieu saint), puis il est resté une demi-heure dans la cour du temple où il n’y avait rien d’autre à voir à part les murs et les toitures des bâtiments fermés au public (qua j'adore), en ne nous faisant pas visiter ce que c’était vraiment à visiter (même si peut être ce n’était pas sa faute, car tout était soit fermé, soit en réparation, grr…) pour nous presser plus tard, quand la visite devenait vraiment intéressante, par exemple justement dans les jardins du château Nijo ou du temple Hongwan - ji. Et pour couronner le tout, les grosses américaines de Tokyo étaient-elles aussi de la partie! Mais je me suis dit avec sagesse que je suis bien obligé de le suivre, car je n’aurais pas autrement la possibilité de voir tous ces choses là dans un si court laps de temps. Et, à propos de temps, je me disais aussi que je n’ai à supporter tout ça que pour quelques trois heures, car après, je pourrai faire mon programme à ma guise ! Alors, je me suis calmé et j’ai profité au maximum de cette dernière excursion, en commençant par ce temple, Nishi Hongan-ji, de la secte ouest de l’école bouddhiste Jōdo Shinshū. Une branche du bouddhisme avec la plus grande influence et qui a le plus grand nombre d’adeptes au Japon sinon dans le monde, connue aussi comme bouddhisme shin. Je vous épargne les détails sur les particularités de cette secte, l’Internet étant assez riche déjà en informations la concernant. Je vais me concentrer plutôt sur ma visite « touristique », surtout que ce type d’informations manquent cruellement sur le net, ou quand elles existent, sont complètement bidon (à croire que tous les guides sont en fin de compte nuls, ou que tout simplement les Japonais ne veulent pas qu’on connaît leur site).

Mon hôtel étant tout prés de la gare, après seulement quelques minutes de bus (ceci explique peut être cela, je veux dire, le bus étant venu à 9 heures et non pas à 8.30, comme prévu, le choix de ce temple pour remplacer le palais impérial s’expliquait peut être par sa position par rapport à la gare? Car malgré le fait qu’il est lui aussi d’une importance majeure, je lui aurais préféré, moi, Ryoan-ji et son jardin Zen plus que célèbre!) nous voilà déjà devant ses portes. Je dis « ses portes », car si j’ai bien comprit mes net-informations, il y a plusieurs et même la porte que j’ai photographiée de l’autre coté de la Horikawa-dori fait partie de l’ensemble… Mais ce n’était pas aussi spectaculaire que la petite porte Amida-do, elle aussi moins impressionnante que la porte classée « trésor national » (que je n’ai même pas vu) mais tout de même une porte en style kara, i.e. chinois, quoique ça puisse être d’influence plutôt coréenne, (dixit ce dictionnaire japonais). En tout cas, je reconnaissais le style du Daibutsu-den de Todai-ji de Nara, sauf que la sobriété élégante de ses lignes est ici remplacée par une décoration un peu plus chargée et baroque.

Une fois passée cette porte je me suis retrouvée dans une cour assez large et dépouillée, au milieu de laquelle trônait un très bel arbre. Et j’ai bien fait de le photographier aussitôt, car, même si sans feuilles, il était vraiment impressionnant. Un vieux ginkgo, planté là il y a des siècles, témoin donc d’une époque doublement révolue, car non seulement lui-même vieux, mais en général le ginkgo bilboa est, on le sait, un des arbres les plus vieux de la terre, espèce survivante, vieille de plus de deux cent millions d’années.

Mais, avant de continuer mon récit, il faudrait peut être que je vous mets ici quelques informations supplémentaires concernant le temple. En fait NISHI HONGANJI et son voisin, le temple Higashi Hongan-ji, sont nés en 1602, quand le shogun Tokugawa Ieyasu a divisé le temple HONGANJI en deux, pour limiter sa puissance.

Les deux temples ont plus ou moins la même structure architecturale, néanmoins Nishi Honganji, le temple de l’Ouest, connu aussi sous les noms de "Onishi-san," ou Hompa-Honganji, Hongaji signifiant « le temple de la voie originale », est le plus important des deux de point de vue de la valeur des monuments historiques qui le composent. Malheureusement il n’est que partiellement visitable, et même ce qui est parfois visitable nécessite des demandes préalables auprès de l’administration du temple.

Ainsi, le seul bâtiment qui se visite normalement est le hall principal, le Hondo ou le hall de Bouddha, ou Amida-do, reconstruit en 1760, décoré avec des peintures en or des artistes de l’école Kano et qui contient une statue du Bouddha réalisé par un maître de l'École Kauga. Statue que nous, pauvres visiteurs de ce samedi matin, nous ne pouvons pas apercevoir, car « les rideaux sont tirés ». Puis il y a le Goei-dō ou　Daishi-do, le Hall du Fondateur, en réparation depuis plus de dix années, où paraît-il qu’il y a une statue très révérée de Shinran, le fondateur de la secte, probablement sculptée par lui-même en 1244 et couverte d'un manteau de laque mélangée avec ses cendres après sa mort. Au-dessus de l’entrée de ce bâtiment il a une inscription : deux caractères chinoises )écrits à la main par l’empereur Meiji en 1876, en octroyant ainsi à Shinran le titre posthume de «Grand Maître qui voit la vérité» (Kenshin Daishi).

Un autre bâtiment, avec des jolies fenêtres en formes de cloches, c’est le Kura, ou l'entrepôt,un beau bâtiment aux toitures dansantes et aux fenêtres en forme de cloches, qui a une voûte tournante dans le centre où sont déposées des sutras. Juste derrière lui il y a le Sanpai Kaikan où se tiennent les cérémonies et les rituels pour les membres de la secte,avec à sa gauche le shumusho, un bâtiment administratif.

Le shoin, ou Daishoin, le hall d'étude en style shoin-zukuri de l’époque Momoyama que nous n’avons même pas pu voir même de l’extérieur, est en fait le plus célèbre, à cause surtout de tous les trésors qu’il contient, provenant des anciens apartements du château de Fushimi ( ancien château de Toyotomi Hideyoshi ). Il est divisé en deux sections, le kuroshoin, ou le hall d'étude noir, jamais ouvert au public et le shiroshoin, ou le hall d'étude blanc, qui s'ouvre deux fois par mois, mais il faut une demande préalable pour la visite. J’ai pu trouver sur Internet des images de l’intérieur du Shiroshoin, mais je ne sais pas avec certitude quelles sont les images valables des bâtiments respectives, car dans ce cas chacun semble mettre le nom qu’il veut sur son image. Par exemple, il y a qui confondent allégrement le bâtiment « Shiroshoin » (salle d’étude blanche) avec le Kura.

C’est pour ça que je vais pour une fois sous-titrer mes photos et en plus je vais mettre une photo que j’ai faite avec Google Earth, où, après des recherches très poussées, j’ai mis chaque objet à sa place : bé, si on met de noms, au moins qu’on le fasse correctement, quoi !

Et pour finir cet inventaire, Nishi Hongan-ji contient aussi un grand complexe shogun de la période médiévale, qui a été en grande partie déplacée ici en 1632. Cela inclut le Karamon, la célèbre porte en style chinois « trésor national » dont j'ai déjà parlé, la relique du château Fushimi, de l’époque Momoyama, dont j’ai parlé ci-dessus, le Hiunkaku, un grand pavillon de thé, et aussi quatre scènes de théâtre Nô, dont une « la plus vieille » et l'autre « la plus grande scène No extérieure » et même un jardin sec célèbre, le jardin Kokei noNiwa ou Tiger-glen, situé entre le Daishi-do et le Daishoin, est lui aussi,avec ses grandes rochers apportées du château Fushimi et sa composition complexe, un bon exemple des jardins de l’époque Momoyama (fin XVI-ème siècle). Et même si je ne l’ai pas vu, je me fais un plaisir de copier ici la description de ce jardin que j’ai trouvé sur le net :

c’est un jardin sec (karesansui) désigné pour être vu du Daishoin (d’ailleurs il est appelé Daishoin teien, i.e. jardin), composé de différents types de cycades,des pierres et gravier blanc qui représente une rivière qui coule et au loin une cascade (toujours en pierres). Derrière la cascade il y a le Goei-dō, le Hall du Fondateur, intégré dans la composition, symbole de la montagne Lu de Chine. La particularité de ce jardin est que les pins, habitués des jardins japonais, sont remplacés par différents types de cycades, ces « fossiles vivants » qui ressemblent aux fougères.

De tout ce complexe que voilà, nous avons visité seulement le coin de nord-est, et même pas vraiment tout le coin, car après avoir traversé et bien regardé cette cour et après nous avoir déchaussés, nous sommes entrés dans le « hall principal » (Amina-do), nous avons un peu regardé à gauche et à droite et, après avoir récupéré nos chaussures, nous sommes de nouveau sorti dans la cour, pour mieux la regarder encore quelques dix minutes. Ce n’est pas qu’ils étaient pas beaux tous ces bâtiments, au contraire, mais quand, en regardant la porte Karamon qui s’élevait devant nos yeux (à propos,"mon" signifie porte, donc dire la porte karamon c’est un pléonasme) le guide nous dit qu’il y a une encore plus belle, reconnaissez quand même qu’il y a de quoi être frustré ! Et encore plus maintenant, après avoir vu toutes ces belles images sur Internet, dont je vous mets ici quelques-unes unes.

Et si vous voulez voir le plan en grand, vous pouvez cliquer sur cette image.

Le ginkgo et de gauche à droite, Amida-do, Shumusho, Sanpai Kaikan, Kura	Une belle lanterne fait face au Sanpai Kaikan et au Kura
Le hall Amida-do où peut voir les “rideaux fermés"	Le hall Amida-do, image prise sur le Net !
Illusions : Reflet de Sanpai Kaikan dans le Shumusho.	Daishi-do
La porte historique (Karamon), superbe! (image Internet)	Hiunkaku (image internet)
Kokei no Niwa (image Internet)	Kokei no Niwa (image Satellite)

Finalement nous avons quitté l’endroit, sans trop savoir pourquoi nous sommes venus, ou presque et nous sommes partis illico presto vers le château Nijo.

Et là, rien à dire, j’ai été vraiment enchantée, l’impressionnant et incontournable château Nijo, avec ses remparts, ses tours de garde et ses douves, ses portes, ses palais et ses jardins...Et surtout son palais Ninomaru, dont la beauté est sublimée par un merveilleux jardin du XVII-ème siècle, lui aussi inclus sur la liste du patrimoine mondiale d’Unesco. Et même si je n’ai pas visité d’autre palais ou châteaux au Japon, je me rends compte de son importance, autant parce qu’il a été la résidence officielle du grand Ieyasu Tokugawa, que par le fait qu’il additionne quelques structures d’une valeur exceptionnelle transférées du château Fushimi. Le même château dont j’ai parlé déjà ci-dessus, le plus bel exemple d’architecture Momoyama au Japon : construit en 1594 par Toyotomi Hideyoshi, il a été détruit en 1623 et les principaux bâtiments furent transférés et reconstruits dans divers endroits. Ainsi va le monde, on peut dire, sauf qu’en général quand on détruit c’est détruit à jamais, pendant qu’au Japon, on récupère inlassablement ce que c’est récupérable. Y inclus (ou surtout ?) les jardins !

Et même sans rien savoir au préalable de tout son histoire, sa beauté me saute aux yeux dés la descente de l’autobus. Preuve, j’ai fait plus de 50 photos seulement à l’extérieur, car à l’intérieur du palais Ninomaru, que nous avons visité aussitôt arrivés et où j’aurais tant voulu en faire, c’était complètement interdit ! Et, sans fausse modestie, mes photos sont toutes tellement belles que j’ai du mal à choisir pour mettre sur ce blog, je crois que je vais en mettre de nouveau quelque part sur flickr.

Mais, continuons la visite. Pour commencer, nous sommes devant la porte principale, Higashi Otemon et de nouveau je ne sais pas si la tour de garde que je vois sur ma gauche provient du château Fushimi ou pas, l’inscription en japonais ne me permet pas de l’apprendre, mais je trouve son architecture simple et élégante, ça me rappelle le palais impérial de Tokyo. En sachant qu’une des tours du château de Fushimi a été transférée à Tokyo, ça a l’air vraisemblable, mais sans confirmation je ne m’aventure pas à l’affirmer, vu tous les feux qui ont ravagé parfois ces palais…

Par contre, la porte karamon qui suit, avec ses sculptures délicates, oiseaux, papillons et autres chrysanthèmes en or, elle a un air de famille et je la trouve superbe, même si peut-être elle est moins belle que sa soeur, la porte que je n’ai pas pu admirer au Nishi Hongan ji.

L’entrée principale du palais, elle-même en style kara, est elle aussi très belle, avec des lignes pures et des merveilleuses sculptures au linteau et toutes ces dorures des frontons mises en évidence par la couleur ardoise, la sobriété et l’élégance des toits aux bords savamment courbés. J’adore ces toitures japonaises, je n’arrêt pas de les photographier, tiens, pour la première fois j’aperçois des petits animaux au bout, pas neufs ou sept, ou trois (toujours impair) comme en Chine, juste un bout de dauphin, ou un autre petit animal non identifié. A croire que cette fois leur rôle n’est pas du tout mystique, mais plutôt décoratif.

Enfin, après nous avoir déchaussé, nous avons visité le palais lui-même, un des rares survivants dans sa forme d’origine, avec ces extérieurs de style chinois en vogue à l'époque. Nous pouvons ainsi constater qu' il est-on ne peut plus japonais à l’intérieur. C’est à dire, un exemple magnifique du très élégant style shoin-zukuri du début de l’époque Edo, tout en bois de cyprès Hinoki (faux cyprès ou hamaecyparis), avec les couloirs couverts d’un "plancher rossignol", si bien que le moindre pas fasse crisser les lattes de bois.

Si vous avez lu le livre de James Clavel, vous vous souvenez peut être des assassins ninja au chateau d'Osaka... bén c’est à eux que je pensais pendant la visite, surtout que le grand shogun Toranaga n’est autre que Ieyasu Tokugawa lui-même.

Les pièces du château, modulables à l’aide des panneaux coulissants sculptés (fusuma), ou en papier translucide (shoji), sont décorées des délicates peintures murales dorées représentant des arbres (saules, pins,mais aussi pommiers), des oiseaux ou des tigres imaginaires (car jamais vus au Japon), réalisés par des artistes de l’école Kano, quelques-unes étonnamment bien conservés, d’autres aussi bien restaurés. C'est exactement comme ça que je m'imaginais ces palais, je suis carrément sous le charme! Tout est symbole ici, tout a un rôle, tout est pensé avec malice et intelligence, sinon avec ruse, pour faire valoir le pouvoir du shogoun. Un seul exemple, la dernière salle de protocole, ou l’empereur a été reçu, assis sur une plate-forme un peu plus haute, pour montrer, comme il se doit, la supériorité de son rang, est située au nord, par tradition le point cardinal de la malchance, le pire pour les Japonais. En plus, dans la pièce, sur les murs sont peintes des pommiers, avec les pommes qui tombent, symbole du pouvoir éphémère de l’empereur, sic !

La beauté du palais est sublimée par le jardin qui lui fait face au sud : partie intégrante de l’architecture du bâtiment, dans le style shoin-zukuri, il est pensé pour être admiré depuis une plate-forme créée dans ce but sur la façade sud du palais. En fait, nous avons ici le même principe paysager qu’au jardin sec du temple Nishi Hongan ji, qui pouvait être vu de la terrasse du shoin. Sauf que pendant que dans le jardin Kokei no Niwa l’eau était symboliquement représentée par le gravier blanc, ici l’eau existe effectivement et même la cascade qui rempli l’étang est réelle. Par contre,nous n'avons pu voir le jardin directement du palais Ninomaru : pendant notre visite, le jardin était caché par des cloisons opaques (shoji) et nous y sommes entrés en contournant le palais, en rendant ainsi la surprise encore plus totale en ce qui me concerne. Car le jardin, n’en déplaise à notre guide qui ne paraissait pas emballé tant que ça, m’a paru vraiment exceptionnel, même si je n’ai pas bénéficié du meilleur point de vue.

Dés l’entrée ce qui attire l’attention en premier sont les rochers, que j’ai trouvés mystérieux, imposants et particulièrement beaux, même si je sais que les puristes trouvent leur nombre trop grand et ostentatoire. Quelques uns de ces rochers sont apportés du jardin de Hideyoshi et d’autres du jardin Shinsenen, au nord de Nijo et ont été placés ici avant que le grand paysagiste japonais Kobori Enshuen, en vue de la visite de l’empereur Goyozei en 1626, travail sur le jardin en lui donnant la forme actuelle. Ainsi, au milieu du jardin il y a un étang avec trois îles, une plus grande (Horai-jima, l’île de l’éternel bonheur) et deux plus petits (Tsuru-jima et Kame-jima, respectif l’île de la Grue et l’île de la Tortue), quant à ces grands rochers que personnellement j’ai adoré (j’adore les pierres !) posés tout naturellement sur les bords et même en guise des ponts d’une île à l’autre, ils sont en fait très savamment arrangés et remontés au-dessus de l’eau, pour offrir la meilleure vue sur la plat-forme du palais : c’est pas beau tout ça ? Si, c’est beau, comme toute la symbolique japonaise que souvent nous ne comprenons pas. Car ici rien n’est hasard, tout a un sens !

Déjà, pour commencer, dans les légendes japonaises shintoïstes les pierres sont des esprits et doivent être traitées avec respect. Mais plus que ça, la conception du jardin aussi se fait dans un but précis et ayant à la base une idée philosophique, souvent taoïste, ou zen…

Par exemple, les jardins Shinden-zukuri ou les jardins typiques de style Jodo traduissent dans l’art du jardin l’idéologie Shinsenhorai, symbolisant le paradis Bouddhiste, conforme à la légende traditionnelle taoïste chinoise du Saiho Amida Jodo ou de la Terre Pure, la terre où vit un ermite de montagne immortel, qui ne vieillit pas et possède le pouvoir divin.

Le jardin Ninomaru est un jardin de style shoin de promenade (Kaiyu-shiki), plus précisément un jardin de style chiisen-kaiyu-shiki, organisé autour d’un étang central suivant la technique « gogan-ishigumi » et conforme à l’idéologie Shinsenhorai typique.

Il y a ainsi les trois îles (les jardins à l’idéologie Shinsenhorai peuvent avoir une, deux, trois, et même plusieurs îles, comme à Kinkaku-ji, mais les plus authentiques ont exactement trois) l’île Horai, le paradis, l’île de la terre pure, et la tortue et la Grue, les îles du bonheur, la tortue, une île basse, comme une tortue qui nage et la grue, une île plus grande où un vieux pin écarte ses branches joliment afin que la grue puisse être vue au-delà de la tortue.

Les rochers posés dans l’étang entre l’île Horai et les bords de l’étang symbolisent les barques ancrées la nuit et les ponts peuvent représenter le passage vers un monde idéal.

Et si vous allez lire sur Internet quelques informations sur la technique paysagère « gogan-ishigumi », une technique qui demande une vie entière pour être véritablement maîtrisée, vous allez comprendre ce que signifie le fait que l’étang du jardin Ninomaru est considéré comme un arrangement gogan-ishigumi proche de la perfection et pourquoi le jardin est considéré comme étant un « special scenic spot », inclus lui aussi, à côté du château, sur la liste du Patrimoine Mondiale de l’UNESCO. Mais je dois m’arrêter là, ça commence à devenir trop longue, mon histoire. Pas avant de vous mettre quelques photos, quand même.

La dernière étape de la « visite accompagnée » a été le célébrissime Kinkakuji (Le Pavillon d’Or), symbole du Kyoto, sinon du Japon ! En fait, le pavillon fait partie du temple Rokuon-ji, dont la description complète et très explicite et bien faite se trouve sur le site officiel du temple « mère » Shokoku-ji.

Quoi dire de plus, à part que lui aussi est, comme il se doit, sur la liste du Patrimoine Mondiale de l’UNESCO ? Que je suis resté sans voix devant sa beauté ? Mais qui ne le resterait pas ? Que le jardin est ici aussi époustouflant, lui aussi monument historique à part entière ? En tout cas, sans l’étang du Miroir (Kyôkochi) avec ses eaux limpides pour refléter son image, certainement que le Pavillon d’Or n’aurait pas le même effet sur les visiteurs.

Le jardin a été construit à la fin du XIVème siècle, mais l’étang peut dater depuis 1220, en tout cas il a des caractéristiques de la période Heian : ses dimensions, la grandeur de l’étang, l’utilisation du paysage naturel de la montagne Kinusaga dans sa conception…

Jardin de promenade dans le style chiisen-kaiyu-shiki traditionnel, l’étang central, miroir du Pavillon d’or, est parsemé d'îlots représentant symboliquement l’idéologie Shinsenhorai, comme dans le jardin du château Nijo,la croyance Taoïste dans la terre de la vie sans mort, mélangé avec la croyance bouddhiste dans le Gokuraku Jodo, ou le paradis, ou la terre pure.

Parmi les pierres minutieusement choisies arrangées autour de l'Étang Kyokochi (du Miroir) il y a des roches de Hatakeyama dont le rocher Todomariishi, à gauche, à côté du Pavillon d’Or, qui symbolise le bateau ancré pendant la nuit sur la route qui mène vers le paradis.

Comme dans tous les jardins de promenade (Kaiyu-shiki) ici aussi il y a un chemin nous amène vers des points d’observation précises, ou nous pouvons admirer soit les même bâtiments dans des perspectives différentes, soit des nouvelles structures. Ici une petite source, sous un abri couvert de mousse, là une cascade, symbolisant la légende de la carpe qui se transforme en dragon (la carpe étant représentée par une pierre qui s’élève sous la cascade), pour montrer la difficulté d’atteindre la sagesse bouddhiste. Sur notre chemin il y a aussi une maison de thé, même deux, car une pour les visiteurs, ou un sanctuaire shinto où la statue a été réalisée par un Bodhisattva, car « une divinité shintoïste et Bouddha ne diffère plus que l’eau et la vague »…

“A Shintoist divinity and Buddha

Differ no more than water and the wave."

Mais je vous laisse juger par vous-même en vous mettant quelques photos (j’en ai 74, toutes excellentes !) et je passe à l’étape suivante.

Rocher-bateau devant le Kuri

Le clocher (Shôrô),période Kamakura (1185-1333).

Cuisine et habitations (bâtiment zen)

Quartier de l’abbé et le plus vieil exemplaire de l’arbre kochô wabisuke (variété de camélia), planté par l’empereur Gomizunoo

Le quartier de l’abbé (Abbot's Quarters ou le Hôjô) et l’art d’arranger les arbres.

La cascade du dragon(Ryûmon Taki)

Dosojin

La source « L’eau au-dessous des Roches » (Gankasui)

La stupa de l’étang de la tranquillité.

L’étang de la tranquillité.. des canards.

La maison de thé Sekkatei

Maison de thé des visiteurs.

C’était la dernière visite accompagnée, car à midi j’ai quitté le bus quelque part derrière le sanctuaire Heian et je suis parti seule à la découverte de Kyoto, le vrai !

Whaou, cette dernière journée au Japon ! Et surtout cette dernière après midi à Kyoto… Un souvenir inoubliable ! Et même avec le recul, car je n’ai pas écrit dans ce journal depuis plus de trois mois maintenant, l’enchantement reste le même !

D’amblée il faut dire qu’à la descente du bus, avant même de commencer à marcher, j’étais déjà vachement fatiguée : pas étonnant, après tout ce marathon japonais. Et j’étais surtout consciente que j’avais encore beaucoup, beaucoup à voir : Kyoto devrait être visité non pas dans une seule journée, comme je l’ai fait, mais au minimum dans trois jours, sinon un mois… Qu’est ce que je dis ? J’aurais même aimé d’y rester pour toujours !

C’est vrai : j’adore la France, avec ses merveilleux villages moyenâgeux et tout, j’adore ses églises et ses châteaux, j’adore l’endroit où je vis, avec la grande forêt et les champs vallonnés qui entourent ma maison, mais si je devais changer encore une fois de pays un jour, j’aimerais bine aller vivre à Kyoto, ou même à Tokyo, au Japon, quoi ! Et je vous dis que mon Français de mari, qui n’a pas quitté son pays, comme moi, et même pas sa commune natale, pour aller vivre ailleurs, dès qu’on s’est revu dimanche soir, après ce voyage au Japon, m’a dit la même chose et il la répète à qui veut l’entendre ! Et si je vous dis que depuis il a commandé tout le kit sushi sur Internet et que nous n’arrêtons pas d’acheter du saké, et que maintenant nous avons même notre pont japonais sur l’étang, alors que je l’attends depuis près de dix sept ans?… Le voilà ci dessous:

Bé, on et accro, quoi ! Et il y a de quoi, je vous jure ! Mis à part la beauté des villes que nous avons visité, avec tous ces temples, sanctuaires, parcs &co., mais l’atmosphère générale, avec des gens calmes, polis, tranquilles, ces enfants en uniformes propres qui se mettent d’eux même en rangs civilisés, deux par deux, pour avancer dans les rues, la propreté qui règne partout, absolument partout (d’ailleurs, la propreté fait parti de la religion, il me semble, pour les Japonais, être sale équivaut être impie !), pas un bout de papier, pas un mégot, quant aux m… de chiens, ne parlons plus, car les chiens sont même interdits, ou presque. Et puis ce sentiment de sécurité que j’ai eu partout, dans les endroits les plus reculés et même à des heures assez tardives… Tout ça devient de plus en plus rare de nos jours…

Et pour toutes ces qualités, Kyoto détient la palme d’or ! C’est la ville la plus propre, la plus belle, la plus tranquille et la plus poétique que je n’ai jamais vu !

A midi et demi, quand j’ai quitté le bus, j’étais déjà amplement convainque, mais par la suite mon opinion positive allait crescendo, si bien que, malgré la fatigue, j’ai continué à marcher, à marcher, jusque tard dans la nuit, quand il a fallu me résigner et aller à l’hôtel pour préparer mon baguage.

Mais commençons avec le commencement : premièrement, je vous met deux carte des endroits que j’ai visité, une d’ensemble et une de détails, juste pour la « petite » zone du quartier Gion, entre Ishibe Koji, Yasaka dori et Shijo dori, pour avoir un petit aperçu de l’ampleur de la « tache » que j’avais de me repérer et de parfaire ma visite. Car, malgré le fait que j’avais au moins 5 cartes de cette zone, non seulement qu’aucune n’entrait pas en fait dans les détailles des rues (remarquez, les rues non même pas de nom, on s’orient un peu avec les quartiers au Japon) mais en plus je ne trouvais presque jamais des points de repères communs de l’une à l’autre. Je crois même que les divers enseignes (temples, rues) peuvent avoir des noms différents, que pour les habitués signifie la même chose, mais pour quelqu’un qui ne connaît guère le japonais c’est du… chinois ! A propos de ça et pour vous convaincre, une petite parenthèse : un soir j’étais tellement KO quand je suis revenu à l’hôtel qu’en allant à la réception pour des explications concernant un message en japonais laissé sur mon téléphone, j’ai expliqué à la réceptionniste que j’ai un message incompréhensible, en… chinois. « En chinois ? » m’a-t-elle demandé interloquée, avec des yeux grands comme des oignons…
Bé oui, pour moi le japonais c’est… du chinois, quoi !
Alors, vous vous rendez compte peut-être pourquoi trouver toute seule les divers objectifs que je me suis proposé à visiter dans cette après midi à Kyoto, donc dans un laps de temps précis et très limité, c’était un vrai exploit, dont je suis encore aujourd’hui très fière !
La visite « privée » a commencé, comme je l’ai déjà dit, derrière le sanctuaire Heian, plus précisément à l’agence de tourisme qui est située là et où une fille m’a indiqué gentiment le chemin que je devais prendre. Sauf que j’étais quelque part au milieu de la rue, devant un mur très haut et que je ne savais pas de quel côté était l’entrée et même quelle était la rue que je devais suivre pour continuer ma route, en économisant autant que possible mon énergie. Finalement j’ai décidé d’aller vers la droite et j’ai pris la route qui descendait vers le sud en me disant que de toute façon c’est en descendant que je dois aller vers le temple Kiyomizudera.
Maintenant, avec la carte que je me suis fait avec Google et avec les images panoramiques glanées sur Google Earth, je sais que c’était vraiment la route qu’il fallait prendre, j’ai même retrouvé ainsi des bâtiments que j’ai photographiés au fur et à mesure de mon périple, (comme, par exemple, ce « Kyoto City Budo Center »), car la rue, bordée des deux côtés d’arbres séculaires qui entouraient des superbes bâtiments, tantôt des temples ou des sanctuaires, tantôt simplement des maisons anciennes, m’apparaissait tellement belle que je n’arrêtais pas de faire des photos, dans une modeste tentative d’enregistrer le souvenir de sa beauté et de mon enchantement! J’ai mis quelques-unes de ces photos sur flickr.com.

Il fallait me rendre à l’évidence : je n’avais pas le temps de tout visiter ! Je suis entré un peu dans le sanctuaire Heian, sans me hasarder dans le jardin (il n’était pas sur ma liste de priorités) et j’ai continué mon chemin en direction de Kiyomizudera, à travers une foule de plus en plus compacte où les geishas, « les ronins », avec leurs pousse-pousse, et une ribambelle des jeunes habillés en costumes traditionnelles, côtoyaient des petites Japonaises en blue jeans et doudounes et autres occidentaux : j’étais en plein dedans, le pays des geishas et des samouraïs, un samedi après midi de janvier… Même pas besoin de « visiter » quoi que ce soit, ça suffisait de marcher et de regarder autour : ici un petit shrine, là une maison de thé devant un petit jardin d’à peine un mettre carré où même l’étang et ses poisons rouges ne manquent pas, et puis les célèbres pagodes et leurs jardins, dont le plus célèbre, Entokuin …

Enfin, voilà l’entrée principale du « Temple de l’eau pure », Nio-mon, avec les deux lions chiens de garde devant et les deux statues des rois Deva dedans, Agyo et Ungyo a et un en sanscrit, ce qui symbolise tout le savoir du Bouddha.

Kiomizudera (kiyoi mizu eau de source eau pure) est un complexe de temples bouddhiques, Otowasan Kiyomizudera, et des sanctuaires shinto, d’une grande importance pour les Japonais, d’où la foule qui faisait le pèlerinage de nouvel an le samedi de ma visite.
En contrebas du bâtiment principal se trouve la chute d'eau Otowa-no-taki, d'où trois canaux plongent dans une mare. Les visiteurs du temple boivent de cette eau, qui aurait des propriétés thérapeutiques, dans des coupelles en fer, eau. Il est dit que boire de l'eau des trois canaux confère santé, longévité et succès dans les études.

Guidée par la foule, j’ai fait le tour des temples et j’ai marché jusqu’à la pagode Koyasu qu’on peut voir de la plate-forme principale, la fameuse plate-forme suspendue au-dessus des arbres, construite en utilisant 139 pillars et 90 crossbeams, sans aucun clou et parfaitement antisismique.
J’ai continué ma visite à travers la foule et je me suis dirigé d’un pas assez mal assuré vers le quartier Gion, où je suis entré, sans le savoir, exactement par la même rue que la petite Chiyo Minoru, celle qui allait devenir Sayuri, la Geisha de Arthur Golden…
J’ai fait le tour du quartier, en partant du temple Kodaiji, entre Ishibe Koji, Yasaka dori et Shijo dori, dans toutes les directions, comme mes photos le témoignent, jusqu’à l’épuisement, en parlant avec des gens inconnus mais merveilleusement gentils, j’ai flâné dans Gion Corner et sur les bords de la petite rivière Shirakawa, j’ai admiré, sans pouvoir y entrer, le temple Kenninji et, la nuit tombant, je me suis enfin décidé à prendre un bus dans la rue Higashioji, direction la gare, car mon hôtel était juste vis-à-vis.

Mais à la gare, surprise ! Car l’hôtel étant sur la partie nord, la plus ancienne, avec l’arrêt de bus dans la partie sud, pour écourter le chemin j’ai pensé à la traverser. Heureusement, car autrement je n’aurais jamais vu cette merveille et je n’aurais jamais compris pourquoi mon guide Hachette parle de son architecture « monumentale », « provocante », « démesurée », futuriste mais élégante, signée Hiroshi Hara. Et là, j’ai oublié complètement mon épuisement et j’ai monté ces escaliers roulants jusqu’au bout, j’étais prête à dire jusqu’au ciel, car c’est l’impression qu’on a, surtout la nuit ! De toute façon, j’étais aux anges et dommage que mes photos ne puissent pas rendre qu’une pale image de cette merveille, mais je vous dis que pour moi ça a été la cerise sur le gâteau. Au propre, car je suis entré aussi dans un restaurant ou on paye une somme fixe et on mange tant qu’on veut, comme aux USA, sauf qu’ici c’était la cuisine 100% japonaise et il fallait manger avec des baguettes ! Le pied, pour ma dernière soirée à Kyoto ! Car le lendemain, j’ai pris l’avion à l’aéroport d’Osaka, direction Paris.

FIN

Visite éclaire au Japon.Nara

2009-01-29T23:25:00.058+01:00

Jour 5 : Tokyo – Kyoto

Dernier petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert, sans assistance, mais heureusement dans un taxi, à la gare centrale de Tokyo pour prendre le train pour Kyoto. J’ai dit « heureusement », car je ne sais pas comment j’aurais pu arriver seule, avec mon bagage, avec l’agglomération des métros et surtout en ne connaissant pas vraiment le trajet: le taxi m’a laissé tout près de la ligne de départ, dans un endroit que je n’ai pas vu un jour avant et même maintenant je ne peux pas dire où c’était… En fait, je suis arrivé beaucoup trot tôt, car le « garçon » de l’hôtel a appelé le taxi immédiatement après ma sortie du restaurant, même pas le temps de laver mes dents. Et comme en taxi j’ai fait seulement quelques cinq minutes, c’était à peine huit heure, quand le train était prévu pour 9 heures et 20minutes. Mais je dois dire que j’étais tellement occupée en faisant des photos ou simplement à regarder les gens qui passaient, ou qui y travaillent, que j’ai même failli perdre le train, lol…D’un coup je n’ai pas fait des photos du fameux Shinkansen ! Heureusement que mon mari était lui aussi de ce voyage un jour avant ! Par contre, moi j’ai de plus belles photos du parcours, même à travers les vitres et en mouvement : des bâtiments « civiles », à la périphérie de Tokyo, le mont Fuji, des petites villes de passage…

Mon train est enfin annoncé !

Bé oui ! C’est le fameux shinkansen !

C’est vrai, ce n’est pas beau, mais j’ai l’habitude !

On ne le croirait pas, mais il a plus de 3700m !

Vers midi moins quart nous sommes déjà à Kyoto. Je trouve sans aucune difficulté l'hôtel New Miyako, tout près de la gare, mais c’est trop tôt pour entrer dans ma chambre, je dois attendre une heure… Tant pis, je profite pour faire le tour et je ne suis pas du tout déçue. Voilà quelques photos des jardins intérieurs et du hall

Bon, c’était bien, mais quand même j’ai respiré quand la réceptionniste m’a appelé pour me donner la chambre : vite, un thé, un café, quelques gâteaux (je n’ai pas la patience de manger un vrai repas dans ces conditions) et de nouveau dans le hall pour attendre le bus qui va m’amener à Nara, dans ma deuxième visite accompagnée de ce voyage.

Une fois dans le bus, déjà bondé avec des gens logés dans les autres hôtels, je me suis assis à côté d’une jeune fille, préparée à profiter au maximum de cette excursion. Nara n’est pas très loin de Kyoto, une quarantaine de kilomètres vers le sud sur des bonnes routes, même si, à cause des richesses archéologiques de la région, comme nous a expliqué la guide, ici il n’y a pas des autoroutes. Je ne l’aurais pas dit, d’ailleurs, vu l’enchevêtrement des ponts et des voies sur notre parcours.

Nous passons à côté du temple To-Ji, j’ai même le temps de faire des photos de sa pagode, la guide nous montre avec une fierté certaine le bâtiment de Nintendo (« le Bill Gates japonais est originaire Kyoto », nous dit-elle), puis un paysage plus tranquille, rivières, rizières, plantations de thé couvertes pour pas risquer les coups de soleil, elle a le temps de nous parler et pour une fois les gens dans le bus sont respectueux et à l ‘écoute. Nous apprenons ainsi que les fermes à riz sont subventionnées par l’état (pour la sauvegarde du riz japonais), que les Japonais préfèrent les maisons de dimensions humaines, pour pouvoir les entretenir conformément aux standards japonais, c’est à dire, nettoyées chaque jour de fond en comble, y inclus le linge. C’est pour ça tout ce linge qui sèche sur les balcons : pour pas consommer trop d’électricité, ils lavent le linge les matins et le font sécher dehors, un petit tour de sèche linge le soir et ça y est, il peut être utilisé, etc… A vrai dire, c’est cette guide qui m’a le plus plu dans ce voyage, elle parlait bien et elle était vraiment joyeuse et disponible : ce qu’on dit sur la gentillesse des gens de Kyoto, ça doit être justifié en fin de compte…

Mais nous voilà arrivés à Nara, première capitale du Japon, de 710 à 784, restée jusqu'à nos jours "source d'inspiration de la culture japonaise", dont les nombreux monuments historiques -temples bouddhiques et sanctuaires shintoïstes- ainsi que les richesses archéologiques lui ont valu l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Justement, dans le programme de l’excursion nous avons deux des plus importants monuments historiques de Nara, sinon du Japon. Un temple bouddhique, Todai-ji et le sanctuaire shintoïste Kasuga, tous les deux situés dans le Parc aux daims, ce que nous pouvons voir dès la descente de l’autobus : des daims partout, nombreux et vraiment attendrissants, carrément affamés pendant les mois d’hiver, encore plus que dans les autres saisons. Quoique, si je regarde les diverses images sur Internet, ils le sont toujours et ils sont prêts à faire n’import quoi pour obtenir ceux qu’ils attendent: pousser avec leurs cornes plus ou moins grandes, pour attirer l’attention, manger des parapluies ou des papiers …

Mais la plus grand surprise à mon entrée dans ce parc ce ne sont pas tellement les daims, mais le fait d’apprendre que la fille à côté de laquelle je me suis assis dans le bus sans trop réfléchir, était comme moi originaire de Roumanie. Sauf que, pendant que je suis établie en France, elle l’est aux USA… Et ça nous à fait beaucoup rire quand, après une courte conversation en anglais, puis en français, nous avons appris que ce n’était pas du tout utile de nous « forcer » dans des diverses langues « étrangers »…

Quand même, il faut remarquer que je rencontre des Roumains partout où je vais, aux Canyons américains, au temple Todai-ji de Nara, au Japon, et même à Roissy, au retour : deux Roumaines, la mère et sa fille, établies en Italie, qui venaient, comme moi, d’un voyage au Japon. Et, je tiens à le souligner, tous ces Roumains que je rencontre sont des gens bien. La jeune fille, par exemple, après avoir fini un Business school dans une université américaine, travaille maintenant comme manager à American Airlines…

Un petit moment d’étonnement devant la surprise de cette rencontre et d’enchantement devant la foule de daims qui nous entouraient et il a fallu courir vers la première porte du temple, le Nandai-mon, une porte en style chinois, même si toujours sans les animaux sacrés sur les bords, ayant d’une parte et d’autre deux statues, des gardiens Nio, l’un bouche ouverte symbolisant le déchaînement de colère, l’autre fermée symbolisant la puissance contenue, réalisées par Unkei, un grand sculpteur japonais du 13ème siècle.

Sans même avoir le temps nourrir un peu ces chevreuils, mais en nous promettant de le faire au retour, ce que nous avons fait, par ailleurs, en achetant à un des marchands japonais qui étaient là pour ça un repas chaud spécial - daims, si, si.

Après encore une autre porte, plus petite, nous avançons dans une cour de belles proportions, sur une allée au bout de laquelle, précédé par une Grande Lanterne octogonale, en métal gravé, du VIIIe siècle, classée trésor national, il y a le «Daibutsu-den » ou « kondo », le bâtiment principal du temple, entouré de nombreux bâtiments secondaires.

Une très belle et harmonieuse construction, accessoirement la plus grande structure en bois du monde et pourtant, après sa dernière reconstruction en 1709 (car le temple a été plusieurs fois rasé au cours de son histoire) elle ne représente que 2/3 du bâtiment d’origine, construit lui vers 752 par l’empereur Shomu pour consolider la position de Nara comme capitale de Japon et centre du Bouddhisme. Car la salle a été construite pour abriter une statue du Daibutsu, le Bouddha Vairocana, la plus grande statue en bronze du monde, avec ses presque 15 mètres en hauteur et quelques 430 tonnes de bronze et 130 kg d’or. Et malgré ces dimensions, la statue exprime une grande sérénité, par le visage calme et bienveillant du Bouddha et aussi par les gestes de ses mains, les moudras abhaya, de la protection et de l’absence de crainte, avec la main droite, respectif varada, de bienvenue, avec la gauche. Autrement dit, cette représentation du Bouddha signifie « venez vers moi et vers le Bouddhisme, sans crainte ». Le socle de la statue est une fleur de lotus en bronze ayant incisés sur ses pétales des divers desseins sur le Thème du "Rengezô Sekai" "Le lotus est matrice de l'univers", exprimant la généreuse idée que chaque personne n'est pas un être totalement isolé, elle est en rapport avec toutes les autres choses et le Bouddha Vairocana, le "Grand soleil" ou "Grande lumière", la forme suprême du Bouddha, veille sur l’ensemble.

La statue de Bouddha est flanquée par deux statues en bois doré du XII siècle, les bodhisattva, Akasagarbha et Kannon et derrière il y a de nouveau des gardiens Nio et les maquettes du temple, le bâtiment actuel et le bâtiment d’origine, pour la comparaison. Juste à droite de l'entrée principale est placée une bizarre statue en bois représentant un bodhisattva avec des vertus médicales, habillé comme les statues Jizô.

Enfin, à regret, je suis obligée de quitter les lieux, la nuit commence à tomber déjà, ou c’est parce que le soleil a décidé d’entrer définitivement dans les nuages ? En tout cas, pendant la visite suivante, j’ai rarement la lumière nécessaire pour faire des belles photos avec mon appareil. Et pourtant le magnifique sanctuaire Kasuga, situé à l'est du parc aux pieds de la montagne Mifuta, (un lieu sacré où les Japonais pensaient que les Dieux descendent sur terre), l’aurait mérité pleinement ! Fondé en 768 comme sanctuaire de la famille Fujiwara, c'est un sanctuaire majeur dont le style, adaptation japonaise du style chinois de l’époque Tang , a eu une telle influence qu’il est devenu un paradigme pour désigner tous les autres sanctuaires japonais de même influence ”Taisha-zukuri”.

Kasuga, un endroit mystérieux et magique, le rêve dans un rêve…

Au moins c’est comme ça qu’il m’est apparu au crépuscule de cette merveilleuse journée d’hiver. Peut être l’atmosphère de mystère venait de la forêt profonde qui l’entourait de partout, peut être c’était le soir qui venait de tomber petit à petit, ou peut être c’était parce que nous, les quelques voyageurs du bus, nous étions presque seuls à le visiter ce vendredi, le 16 janvier 2009, autour de 17 heures ? Car, je ne sais trop pourquoi, mais nous avons eu la chance inouïe de ne pas avoir à affronter les foules des croyants qui, par tradition, viennent prier dans les temples au début de l’année, comme j’allais le voir le lendemain à Kyoto, ou comme je l’ai vu déjà pendant la visite d’Asakusa, à Tokyo !

Comme dans tous les sanctuaires shinto, une fois passé le premier Torii, nous traversons une longue allée qui a pour but de mettre le visiteur dans l’état de méditation nécessaire pour entrer dans un temple. C'est la purification de l'esprit!

Mais ici cette allée est bordée par des milliers de lanternes en pierres, donations des croyants aux cours des siècles: en fait ce sanctuaire est célèbre justement à cause de ses plus de deux milles lanternes en pierres et un autre millier de lanternes en bronze, allumées deux fois par an, en février et en août. Je peux facilement imaginer ce que ça peut être si même sans les lumières allumées, sinon justement à cause de ça, le lieu était, comme je le disais, magique ! Au milieu d’une vaste forêt, le crépuscule, les mystérieuses lanternes couvertes de mousse, ici et là, dans une allée, un de ces daims "messagers des dieux", nous regardant avec des grands yeux pleins de sagesse, j’étais comme sur une autre planète, quand, devant mes yeux apparurent les premiers bâtiments, peintes en rouge vermillon, brillant dans une étrange lumière, contrastant merveilleusement avec le vert foncé et grisâtre du paysage. Je peux difficilement décrire la magie, tout me fascinait, mon seul regret était, comme toujours, de ne pas pouvoir y rester plus longtemps! Je vous mets quelques images en espérant qu’elles sont assez bonnes pour vous transmettre mon émerveillement !

Le retour à Kyoto se fait en silence ou presque, je quitte ma voisine roumaine, ça aurait été vraiment super d’aller ensemble voir le spectacle au Gion Corner... Je ne sais pas si elle a réussi le voir toute seule, en ce qui me concerne, le lendemain, j’ai eu plein les yeux, mais le soir c’est autre chose, c’est sûr ! Tant pis, je ne pouvais pas, vraiment! C’était déjà 19.30 quand le bus c’est arrêté devant l’hôtel Karasuma-Kyoto, il fallait que je trouve l’hôtel où était logé mon mari (qui était à son dîner d’adieu, car il partait le lendemain vers la France) et puis trouver un restaurant pour prendre moi-même un bon repas…

Je me suis bien débrouillé finalement. Après avoir récupéré à la réception la clé de la luxueuse chambre de mon mari, j’ai trouvé un bon petit restaurant (preuve, il était bondé !) sur la «Teramachi-kyogoku shopping arcade», où, après moult hésitations, j’ai choisi un «shogayaki set» et non pas un «yakisoba set», comme j'aurais été tentée au début (lol), ce que je n’ai pas regretté du tout… Car c'était en fait ma soupe japonaise de tous les jours et du porc grillé avec une sauce au gingembre, quelques végétales et du riz. Miam... Je n’ai pas essayé de commander un dessert, malgré le fait que j’avais vraiment envie de tester encore une fois les gâteaux japonais, (si on considère le gâteau de Hama-Rikiyu comme un premier test...) mais j’ai fait l’erreur de penser que je trouverai sur la grande rue d’où je venais, je parle de Shisjo-Dori, une rue pleine de toute sorte de magasins et restaurants et autres épiceries, mais que nenni, ils avaient que des gâteaux français, la grande mode au Japon, quoi, même un serveur m’a répondu en riant, « pas du japonais ! »… Tant pis pour les gâteaux aussi, j’étais trop fatiguée pour chercher plus que ça, je suis revenu à l’hôtel de mon mari où je l’ai attendu patiemment, en me préparant un bon thé japonais. Vers neuf heures et demi il est revenu, et vers dix heures, avec un gros pansement au cœur j’ai fait mes adieux, ou plutôt au revoirs, (car il quittait le Japon le lendemain), je suis monté dans un taxi et je suis aller à mon hôtel… Oui, la séparation était émouvante, j’avais aussi un peu la trouille, pour lui, avec le voyage en avion (on ne sait jamais !) et pour moi, mais quand même, quelque part j’étais bien contente de rester encore une journée au Japon…
..à suivre.. Kyoto

Visite éclaire au Japon.Tokyo.

2009-01-29T23:25:00.057+01:00

Le contexte.

L’année dernière, plus précisément au mois de décembre, mon mari a reçu une invitation de la part d’une grande entreprise nippone dont il est l’un des premiers concessionnaires français, sinon même le premier, comme c’était écrit dans les journaux de spécialité, ayant, en plus, dépassé un certain seuil de ventes l’année dernière. Nous nous sommes retrouvés dans une « grave dilemme » en ce qui me concerne: quoi faire ? Rester ici, dans ma chère forêt environnante, au bord de cette route départementale assez circulée, malheureusement ? Trop peur, seule, les nuits, pendant une semaine… On dirait pas, mais, rat de ville, j’ai peur ici les nuits, sans mon mari… Vraiment !

Faire quoi, alors ? Allez où? Déranger les parents ou les amis avec ma présence, durant une semaine ? Mon Français de mari ne voulait pas entendre… Préparer un voyage à Paris, ou dans des pays plus proches ? Mais à quoi ça aurait servi? Ce n’est pas gratuit non plus, au contraire et puis, toute seule à Paris, ou ailleurs, une semaine, ce n’était pas si rigolo et pas trop sûr non plus, surtout l’hiver, quand les nuits commencent assez tôt ! En plus, comme mon mari n’avait pas un si grand désir de Japon, par rapport au mien, une fois sa visite faite, j’avais des doutes qu’il voudrait refaire ce voyage encore une fois dans le futur, juste pour moi. Alors, mon rêve de Japon risquait fortement d’être anéanti à jamais.

Et quand je dis « rêve de Japon », c’est peu dire : je suis fascinée par l’histoire, la civilisation, la littérature japonaise ! Dans ma bibliothèque, des livres jaunis, que j’ai apporté de Roumanie de Ceausescu, édités sur du papier de mauvaise qualité et à peine lisibles « La civilisation japonaise traditionnelle », auteur roumain, Octavian Simu, ou « Nuée d'oiseaux blancs » et « Le Grondement de la montagne » de Ysunari Kawabata, ou encore « La Femme des sables » de Kobe Abe, côtoient des livres que j’ai achetés au gré de mes trouvailles dans des boutiques françaises : Soseki, « Les herbes du chemin », Eiji Yoshikawa, « La parfaite lumière », ou , encore, Harouki Murakami, « Kafka sur le rivage », pour ne pas parler du célèbre Shogun de James Clavel en version française (que j’ai lu déjà en Roumanie dans les années ‘80) ou Gheisha, de Arthur Golden… Tout ça pour vous dire que ma fascination pour le Japon ne datte pas d’hier…

Alors, après des longs débats familiaux et une profonde analyse de la situation (sic), finalement nous avons décidé que la meilleure solution sera un voyage au Japon pour moi aussi, dans la même période et dans les même endroits, si possible.

Et vas-y vite la Mirona sur Internet, à la recherche des agences capables d’organiser ce voyage d’une semaine à Tokyo et Kyoto entre le douze et dix-sept janvier 2009, i.e. dans un laps de temps d’à peine un mois. Et ça juste avant les fêtes de fin d’années, quand tout le monde préparait plutôt les réveillons (y inclus moi-même, car cette année j’étais l’heureuse organisatrice du Noël pour toute la famille) et les vacances d’hiver…

Et c’est ainsi que, après moult et vaines recherches, (certains, comme TCH voyages n’ayant même pas pris la peine de me donner une réponse, en me disant que je peux réserver moi-même les hôtels &co. Oui, c’est vrai, maintenant je le pourrais, mais sans rien connaître, ni la position des hôtels par rapport aux monuments, ni leur qualité, rien, je ne pouvais pas…) le 9 décembre j’ai trouvé une bonne agence, VOYAGEA (que je recommande chaleureusement) qui a accepté d’organiser mon voyage, en tenant compte aussi bien de mes désirs que de mon budget… Merci M.Fred !!!

Je livre ici un compte rendu succinct de cette aventure…

Jour 1 : Paris – Tokyo

Lundi, le 12 janvier, réveil à trois heures trente du matin car à cinq heures départ maison destination aéroport Clermont-Ferrand. Je sais, pour moi, avec le départ de Paris à 18 heures et 5 minutes c’était beaucoup trop tôt, mais pour mon mari c’est juste ce qu’il fallait, son avion partant à 13 heures. Et comme nous avons débarqué à Orly, avec le transfert vers Roissy, à peine que nous avions eu le temps de nous promener un peu dans les couloirs et de nous dire au revoir… Mais après, vous vous rendez compte que pour moi ça n’a pas été facile : attendre des heures et des heures à Roissy CDG, avec, en plus, un mal de ventre pas possible, du à un malheureux sandwich pris dans un des restaurants du terminal F2, ou simplement à la fatigue et aux inhérentes émotions du voyage… Mais d’une certaine manière ça tombait bien, car dans l’avion j’étais carrément k.o. et par conséquent j’ai pu dormir jusqu’au-dessus de la Sibérie : je me suis levé juste au-dessus de l’Amur, quand le deuxième repas à bord, en fait le petit déjeuner, nous a été servi. Et peu de temps après, voilà déjà le littoral japonais à l’horizon, puis, quelques photos plus tard, même l’aéroport de Tokyo.

Jour 2 : Tokyo

Arrivée à l’aéroport Narita de Tokyo à 14 heures : je n’ai pas eu trop le temps de me poser des questions ou de m’inquiéter en voyant toute cette écriture incompréhensible sur les panneaux indicatifs, car j’étais vraiment poussée vers la sortie par les autres voyageurs. Mais je dois dire aussi que je me suis vite repérée et qu’il y avait aussi toute une équipe qui était là juste pour aider les étrangers en les dirigeant vers les divers bus et navettes, alors je n’ai eu aucun mal d’atteindre mon hôtel. Bravo le Japon pour l’excellente organisation et la manière dont vous accueillez les visiteurs !
Et à l’hôtel encore plus : une flopée des petites mains prêtes à transporter les bagages, à montrer le chemin, à votre service, quoi. Là j’ai commencé déjà à penser que beaucoup des pays qui veulent faire du tourisme, et pas des moindres, devraient peut être revoir leurs copies s’ils veulent continuer à avoir des clients dans les futurs années! Quant à mon pays d’origine, la Roumanie, avec tout l’amour que je lui porte, ce n’est même pas la peine d’en parler ! Ils devraient tous aller faire un stage là bas, en commençant avec les parlementaires, les membres du gouvernement et les fonctionnaires en général ! Et encore, je ne sais pas si ça va suffire, car je crains que chez les Japonais la politesse, c’est génétique !

A l’hôtel Shiba Park, après un petit tour du propriétaire dans ce qui aller être mon foyer pendant mes trois nuits à Tokyo, j’ai fait tout de suite ma première sortie en ville, en notant avec grands soins l’itinéraire : je n’avais pas de temps à perdre si je voulais profiter au maximum des mes deux jours à Tokyo ! Quelques pas à gauche, vers Onarimon et puis quelques pas à droite, vers Daimon, jusqu’au World Trade Center, assez pour me rendre compte que la ville est immense, comme Shanghai, Dubaï, Hong Kong, New York, ou… Pékin, (je le crois bien, avec ses douze millions d’habitants, même si ce n’est pas peut être la plus grande ville du monde, comme nous l’affirmait notre guide le lendemain !) les grands buildings prédominants dans le paysage, seulement ici et là des portiques ou des petites maisons aux toits caractéristiques de l’architecture japonaise traditionnelle s’entêtant à ne pas céder la place à la modernisation (ou plutôt à l’uniformisation) et de faire face aux envahisseurs… Mais, malgré cela, je me suis rendu compte quand même que le diable n’est pas si noir comme on le pensait et que j’allais me débrouiller comme un grand chef dans ce pays. Un burger « japonais » plus tard, (à Tokyo je n’allais pas entrer dans un Mc Do, pardi, mais un burger avec de la « vraie vache japonaise », comme c’était promis sur un panneau à l’entrée, ça pouvait aller pour une première soirée !) retour à l’hôtel, et après une conversation tranquillisante avec mon mari, (qui séjournait lui dans un hôtel beaucoup plus luxueux que le mien) un dodo bien mérité, mais pourtant, plutôt court, comme dans tous mes voyages : après une semaine depuis mon retour à la maison, je commence à peine à me calmer, petit à petit et à mieux dormir.

Jour 3 : Tokyo

Petit-déjeuner européen : tout au long de mon séjour je n’ai pas osé à prendre un petit déjeuner japonais, le dîner avec des baguettes et quelques bricoles pendant la journée en marchant, juste pour essayer, me suffisant amplement comme expérience inédite… Cette première matinée au Japon, le tour « panoramique » de Tokyo avec un bus HATO. Pour commencer, on traverse la ville vers l’ouest, la tour de Tokyo, l’ambassade de Russie (l’ex URSS), quartier Roppongi, et voilà mon premier shrine, i.e. le sanctuaire shinto Meiji, avec son impressionnant torii (portique ?) taillé en bois de cèdre vieux de 1700 ans, apporté de Taiwan après la guerre. Car il faut savoir, à Tokyo presque tout a été rasé par les bombardements pendant la deuxième guerre mondiale, ainsi tout est plus ou moins nouveau, sauf que ce sanctuaire, de toute façon, n’était pas vieux, car il a été achevé 8 ans après la mort de l’empereur Meiji, c’est à dire en 1920, dans le but d’aider l’entrée de celui ci, à côté de ses ancêtres, dans le Panthéon de divinités shintoïstes. A propos, au Japon il y a deux religions dominantes, le shinto, la plus ancienne, religion polythéiste avec des sanctuaires un peu partout, y inclus dans les maisons ou sur les toits des nouveaux buildings, où on va prier pour les évènements de la vie, les voyages, les examens, et surtout les naissances ou les noces et le bouddhisme, avec des grands temples, où on va pour la philosophie et la morte. Ma définition est un peu abrupte, mais assez proche de la vérité, car c’est comme ça que ça ce passe et que la morte n’est même pas prévue dans le shinto.

Et ça tombe plutôt bien que je commence mes visites au Japon avec un sanctuaire, car le shinto englobe toute la mythologie nationale, concernant en particulier l’histoire et la chronologie impériale, même si la nuit de 1er janvier 1946 l’empereur Showa (feu Hirohito) avait déclaré officiellement qu’il n’est pas de nature divine et donc que vraisemblablement il n’a pas comme ancêtre la grande déesse shinto du Soleil, Amaterasu o mi kami… Et dans cette idée le grand sanctuaire Meiji, dédié à l’empereur Meiji, est vraiment bien choisi, car même si de fraîche date, il n’est pas seulement le plus grand sanctuaire de Tokyo, mais aussi particulièrement représentatif de l’architecture Shinto, dans les règles du style Nagarezukuri, caractérisé, entre autres, par les toits qui s’envolent comme des ailes vers le ciel. Ainsi, il contient tous les ingrédients d’un sanctuaire shinto et même s’il ne se trouve pas à côté d’un chemin qui monte sur une pente abrupte, comme les plus vieux shrines, il est lui aussi annoncé par des spectaculaires portiques, les fameux torii. Mais avant le premier torii il faut mentionner les nombreux tonneaux de saké et de vin groupés d’un côté et de l’autre de l’allée qui mène au sanctuaire : donations des « généreux » fidèles, (« » , car ça leur servent de publicité) le contenu est, paraît-il, vendu par petites quantités par les moins, en constituant ainsi une partie de leur revenu.

Passé le plus grand torii je vois déjà mes premières lanternes et plus loin, sur la gauche, le basin couvert où on doit aller se purifier avant de continuer le chemin vers l’autel. Encore une porte remplie d’inscriptions, avec des cordes tressées et un bouquet de pailles de riz (shimenawa) délimitant l’enceinte sacrée et on entre dans une large cour au fond de laquelle il y a l’autel et plusieurs autres bâtiments, réservés au moins mais aussi aux échoppes nécessaires pour le commerce religieux ou mystique. Par exemple, sous un arbre entouré d’une belle shimenawa en pailles de riz, qui signale la présence d’un kami (les dieux shinto) il y a un grand panneau rempli de petites plaquettes de bois suspendues. Il s'agit de plaquettes votives, sorte de gohei (d’habitude simple papier roulé) q’on peut acheter à côté, y inscrire un vœu, puis les suspendre avec toutes les autres plaquettes, les moines du sanctuaire devrant prier pour que les vœux se réalisent!

L’autel lui-même, le honni, une construction harmonieuse en bois de cyprès japonais de Kiso, est comme d’habitude le plus grand bâtiment de l’enceinte. Mais pour autant il n’est pas moins simple, dans l’esprit de la religion elle-même : à l’origine c’était une salle vide, où était installé l’objet représentant le Dieu respectif, une pierre, ou un miroir (pour la déesse Amaterasu, l’ancêtre de la dynastie impériale), n’import quel autre objet, mais en aucun cas une représentation anthropomorphique, qui l’aurait diminué. Devant l’autel, interdit au public, il y a le haiden, un grand oratoire destiné aux cérémonies et souvent réservé lui aussi aux prêtres et aux invités privilégiés. Pour la prière, on commence par jeter une petite pièce de monnaie dans la boîte d’offrandes placée au pied du haiden, puis on sonne une sorte de cloche ou on frappe les mains pour attirer l’attention du kami que l’on va prier. Après avoir fait la prière les fidèles s’inclinent dans un profond salut, mais d’ailleurs, les saluts, plus ou moins profonds, il y a à tous les coins de rues au Japon, et je dois dire que c’est même très impressionnant ! En ce qui me concerne, j’ai jeté les monnaies et j’ai fait mes prières (on ne sait jamais, lol) après quoi je me suis laissé photographiée par le citoyen qui surveillait l’entrée, peut être un policier ?… Je l’ai photographié à mon tour, ainsi, si quelqu'un connaît son rôle, qu’il me dit de quoi il s’agit… J’ai vu aussi des moines, peut être qu’ils préparaient l’office, car des tambours ont commencé à sonner, ce que m’a procuré un plaisir supplémentaire : j’étais en plein dedans, quoi !

Nous quittons les lieux et nous nous dépêchons vers le Jardin Est du Palais Impérial: Shijuku city, Akasaka (le palais Akasaka, une sorte de copie du Buckingam Palace), Nagatacho Station, le Parlement, devant nous, sur la colline où se dressait auparavant le château d’Edo, se profile le quartier financier, image typique de la plus moderne architecture du XXI siècle, pendant qu’à notre gauche, au milieu des arbres, on peut apercevoir les belles silhouettes typiques des palais japonais moyenâgeuses… Et je dois dire que ce n’était pas une confrontation, mais une acceptation aussi tolérante d’une parte comme de l’autre…

Nous voilà enfin devant la porte Ohtemon de ce palais qui me paraît plutôt un château fort avec ses gros murs en pierres de taille, entourés des grandes douves où les cygnes et les canards flottent avec insouciances parmi des gros poissons (deh.. le Japon est plus inaccessible que la capitale de l’Autriche, pardi… Les Roumains vont comprendre de quoi il s’agit, lol) et après une grande porte et une cour entourée de gros murs, encore une grande porte et sur la droite le musée du précédent empereur tandis que sur la gauche, dans un bâtiment traditionnel exquis on peut entendre les bruits des entraînements des arts martiaux… Nous voilà enfin dans le parc Higashi (le jardin de l’Est) et, en passant à côté d’une maison de repos, nous entrons dans le jardin Ninomaru. J’ai le souffle coupé, c’est mon premier jardin japonais et en plus un qui a été conçu il y a presque 400 ans et même si je ne peux pas éviter d’avoir toujours ces grosses américaines dans le cadre ( excusez-moi, mais elles sont partout, quoique seulement quatre ! Mais c’est ça le plaisir des circuits accompagnés, on ne peut pas éviter la foule! En plus dans le bus sa piaille, ça bouffe tout le temps, ça bouge dans tous les sens, avec une suffisance et un manque de politesse effrayante, à se demander qu’est ce qu’elles sont venues foutre là, car ce que dit le guide, ou le paysage, n’ont pas l’air de les intéresser!). Quand même, je peux faire quelques belles photos, comme par exemple celles ci :

Je ne peux pas m’empêcher de penser que si pendant les mois d’hiver ils sont si beaux ces jardins japonais, qu’est ce qu’ils doivent être les autres saisons ! Je me console en me disant qu’à cette époque je peux mieux étudier leurs structures et glaner des idées…

De nouveau dans le bus, direction Asakusa : même pas signalé dans mon circuit organisé. Mais j’avais de toute façon l’intention d’y aller, car c’était dans l’itinéraire prévu par Kubota pour mon mari, lol.

En descendant du bus, un peu désorientée devant la tache qui m’incombait (faire le tour des lieux en seulement 30 minutes et avec le peu d’informations concrètes que j’ai pu comprendre en écoutant l’anglais bizarre de notre guide, parmi le torrent de paroles de ces américaines qui m’entouraient de partout), j’ai décidé de commencer en évitant soigneusement la foule qui avançait en rangs compacts sous « Nakamise shopping arcade », la rue entre la porte
Kaminarimon et la porte Hōzōmon et le temple Senso ji. Ainsi, j’ai pris un chemin côté ouest du temple Senso ji et je me suis mis à photographier tous les petits coins qui me paraissaient intéressantes, en espérant qu’avec son super appareil et son savoir-faire j’aurais des plus belles photos d’ensemble réalisées par mon mari. Et il y avait à faire, car Asakusa, ce n’est pas seulement un quartier ancien resté tel quel, qui donne une idée de ce que pouvait être le vieux Edo et plus précisément la ville basse, où habitait le petit peuple, mais aussi un lieu à temples, où on peut avoir un aperçu de comment le bouddhisme et le shinto ont pu coexister au Japon en toute sérénité, parfois dans les mêmes enceintes. En fait c’est un espace sacré, pas un quartier, plein de temples bouddhistes et des sanctuaires shinto, de tombes et des statues, où même les arbres ont leur importance, symbolisant parfois la renaissance du peuple japonais. Après un tour sur une des ruelles commerçantes couvertes menant vers le temple, je me suis hasardé enfin vers la rue Nakamise, mais à la vue de la foule je me suis de nouveau découragé: c’est dingue combien des touristes et des croyants étaient là et ce n’était même pas un jour férié… Et moi qui depuis toujours j’ai horreur des foules, d’autant plus maintenant, que j’habite quasiment dans un ermitage (bé oui, ce n’est pas pour rien qu’en France, pas très loin de chez moi, il y a les ruines d’une Chartreuse !)… Je fais quand même quelques photos de la porte Hozomon, avec ses grands waraji (ou wariji ?) en paille et sa lanterne haut de 3.75 m, avec un diamètre de 2.7 m et un poids de 400 kg, sur laquelle est écrit le nom de la ville Funamachi, à qui appartient la donation, fait pour commémorer le 400ème anniversaire du début de l’ère Edo. Je vais apprendre sur Internet que la porte Kaminarimon a une lanterne encore plus importante, donation du fondateur du Panasonic pour la même occasion… Enfin, j’admire de loin la pagode historiée, que de toute façon je ne peux pas visiter car fermée, je fais une photo du toit du sanctuaire shintoïste Asakusa Jinjo, sans savoir qu’est ce que c’est et je décide d’affronter quand même la foule au moins sur la partie qui va vers le temple, à travers des gros fumés d’encens : ici « la purification » obligatoire avant l’entrée dans un lieu sacré se fait par encensement et non pas avec de l’eau, comme dans le rituel shinto. Je me soumets donc moi aussi au rituel en imitant les autres, après quoi j’entre dans le temple : au début dans la salle des « touristes », et, après quelques hésitations, je me déchausse avec soulagement et j’entre à côté des fidèles, à l’intérieur: au moins comme ça j’évite un peu la foule compacte et j’ai mon petit moment de repos et tranquillité, même si je n’ose pas à faire des photos.

Mais je regards avec avidité de tous les côtés, sans trop savoir vers quoi, vers le baldaquin en or, les statues, les candélabres, je ne sais même pas si la statue en or de la déesse Kanon est là, à quoi ça serve une visite guidée si le guide n’est pas là pour vous informer ? Bof, tant pis, au moins je ne dois pas supporter le bavardage des américaines… Et puis, j’en ai assez de cette foule, heureusement que c’est déjà l’heure de répartir et qu’après ça je serais enfin seule.

Je reprends donc le bus direction Ginza (un ancien canal, comme d'ailleurs une grande partie des 300 km de voies rapides de Tokyo), on traverse la rivière Kanda, on passe même à côté du théâtre kabuki que je photographie à la hâte et je descends tout près de la station Ginza pour prendre un train vers le Parc Ueno. Finalement ce n’est pas si difficile le train, le métro &co. à Tokyo, on se débrouille et il y a toujours des gens qui t’aide, mais parfois, comme vous allez voir, la foule qui veut y accéder devient prohibitive…

Le parc Ueno ! Il faut dire que là j’étais vraiment aux anges ! Les visiteurs n’étaient pas nombreux, le paysage était magique, dans une allée il y avait un jeun japonais qui jouait à je ne sais pas quel instrument, dans une autre s’installaient des acrobates, le tout c’était de m’orienter un peu pour visiter ce que je me suis proposé après avoir étudié mes sources, c’est à dire sur Internet, plus le guide Hachette « Tokyo et Kyoto ». Et là, c’était vraiment difficile, car les panneaux avaient des indications en japonais et celui qui avait quelques indications en anglais était vraiment incomplet, il a fallu parfois que je tourne en rond un bon moment, poser des questions à tout le monde et finalement renoncer : certaines choses j’ai identifié seulement à la maison à l’aide de Google Earth!…

Mais il faut dire que c’était mission impossible, vu les panneaux, la réaction des gens que je questionnais et surtout les informations confuses et parfois même erronées. Par exemple, dans mon guide Hachette, sur la carte d’Ueno il y a le temple Benzaiten sur une presqu’île de l’étang Shinobazu (à propos, j’ai eu l’impression que les plantes séchées qui flottaient sur la surface de l’étang étaient des lotus et non pas des nénuphars comme c’est écrit dans le même guide : quelqu’un pourrait m’éclaircir là dessus ?) et le temple Bentendo vis à vis, sur le bord, tout à fait séparément, et je suis presque sûre qu’en fait c’est une et la même chose, c’est à dire, le temple Bentendo c’est un temple dédié à la déesse Benzaiten !!! Aussi, entre Gojô-jinja, Inari-Jinja, Gojo Tenjin, Gojyoten shrine, Hanazono Inari Shrine, Shinobugaoka Inari Shrine ou, encore, Seiyoken, qui apparemment représente la même chose ou presque, comment s’y retrouver, quand même la fille qui vend des amulettes à l’entrée connaît seulement le nom de Seiyoken, hein ? Quand même les Japonais ne savent pas…Bén, moi, j’ai tourné en rond au moins deux heures, les pieds en flemmes, surtout après mon entorse du mois de novembre. Je me suis même assis à un moment donné sur un banc devant le temple Kiyomizu (si, si, celui là avait un panneau devant !) pour remettre mon chevillier, mais avec les pieds gonflés c’était encore pire, alors j’ai renoncé. Pas à chercher encore et encore mon sanctuaire Gojô-jinja, là j’avais de la volonté et puis j’étais bien motivée en me disant que je suis là pour la première et la dernière fois, alors autant voir tout ce que c’est intéressant à voir. Intéressant pour moi, bien sûr, les jardins, les temples, car dès le début je me suis dit que je n’ai pas le temps pour les musées, surtout que c’est difficile de choisir parmi ce grand nombre d’offres autour du parc.

Mais, revenons à mon circuit «non accompagné ». J’ai commencé avec le sanctuaire Tôshô-gu, le seul sanctuaire shintoïste classé trésor national (hachette), inauguré en 1617 est resté miraculeusement debout malgré les nombreuses calamités abattues sur la ville. J’ai avancé scotchée vers l’impressionnante allée bordées par des magnifiques vieilles lanternes en pierre couvertes de mousse mais immédiatement après le deuxième torii j’ai vu sur ma gauche un panneau indiquant un jardin de pivoines, et sans hésitation j’ai payé l’entrée et j’y ai foncé ! Honte à vous, les guides, que vous ne le signalé pas, car c’est un jardin vraiment mignon et puis les jardiniers amateurs, comme moi, peuvent y glaner plein d’idées, en commençant avec les méthodes de protections des pivoines face aux diverses intempéries…

Après avoir bombardé chaque recoin avec mon appareil photo, avec ou sans les impressionnantes vieilles lanternes et la pagode de 4 étages du XVIIIème siècle en ligne de mire, j’ai continué mon chemin vers la fameuse porte « chinoise », la porte Karamon, désigné par Jingoro Hidari. Je n’ai pas pu entrer dans le temple (même je ne crois pas que c’est vraiment permis) mais j’ai pu mieux voir les objets du culte shinto, la corde, les clochettes, les papiers enroulés, etc. Une fois fait le plein, j’ai repris mon pèlerinage, en continuant à photographier des « objets non-identifiés » : une maison de thé par-ci, une pagode indienne par-là, un tête de Buda
impressionnant (à la maison j’ai trouvé par Internet que l’ « Indian-style pagoda was built in 1967 at the site where a giant Buddha once stood. Only its head remains”), une statue Jizo (ces statues aux chapeaux rouges représentant des Bodhisathwa) puis les cloches du temps (Toki no kane) et encore une « maison de thé », je suis tombé sans être prévenue sur une superbe suite de torii rouges dont l’entrée était garder par deux statues en pierres (lions, ou singes ?!) : c’était « Inari hill road» ce que je traduirais par « le chemin de la Colline Inari », l’entré dans le sanctuaire Seioken, où il y a plusieurs autels, dont un gardé par des renards, donc je suppose que c’est celui du Dieu ou Kami Inari, le kami des champs de riz dont les messagers sont des renards… A propos, rigolos ces renards, n’est ce pas ? Autrement, comme je vous ai dit, difficile à comprendre tout sans guide, avec tous les panneaux seulement en japonais, à croire qu’on ne veut pas des touristes par-là ! Surtout que certains temples, pourtant anciens et d’une belle architecture, ne sont signalés nul part ! Comme le beau temple Kiyomizu Kannon do, par exemple, un temple fondé en 1631 sur le pattern du Kiyomizu dera de Kyoto. Enfin, je visite le temple Bénténdo, avec un petit sanctuaire à côté, puis je continue à chercher mes autres points d’intérêt, en tournant en ronde, comme je l’ai déjà dit. Je trouve ainsi un mémorial de guerre, la statue de Saigo Tokomari avec son chien, un totem, tout sauf mes sanctuaires « trois en un ».

Finalement, après que je me suis convainque qu’entre le sanctuaire Tôshô-gu, le sanctuaire Seiyoken, le temple Bentendo, et tous ces autres monuments il n’y a plus rien, je me suis décidé à quitter l’endroit, en me disant que de toute façon je ne pourrais tout voir en seulement deux jours… J’ai pris donc le métro et je suis parti vers l’hôtel ! Mais une fois dans ma chambre, je ne suis pas resté tranquille, je me suis vite fait un thé, puis un café soluble (oui, j’ai apporté cette fois mon café !) et après seulement quelques minutes de repos, malgré la fatigue et les douleurs des pieds, j’ai reparti, comme un bon soldat que je suis quand je voyage !

Cette fois j’ai pris la direction de la Tour de Tokyo que je voyais devant et qui me semblait tout près de mon hôtel, le panneau avec la carte du quartier, comme d’habitude, ne m’étant pas de grande utilité. C’est vrai qu’elle n’était pas si près qu’elle avait l’air, mais elle n’était pas trop loin non plus, juste une rue à parcourir, la cour d’un temple/sanctuaire à traverser (il s’agit de
Zojo-ji) et hop… Avec l’ascenseur jusqu’à je ne sais plus quel étage. Bizarre, mais je n’ai jamais eu l’envie de monter dans la Tour Effel, peut être parce que je sais que je peux le faire quand je veux ? Je dois avouer qu’ici non plus je n’ai pas osé de monter jusqu’au bout, i.e. y inclus les marches à monter à pied : trop trop fatiguée quand même et puis personne ne le faisait, alors j’avais des excuses…

Là il y avait non seulement une vue de Tokyo la nuit à vous couper le souffle, mais aussi une ribambelle des journalistes qui suivaient de près un Type « le plus haut » un type « le plus gras » (pire qu’un sumo !) et un autre le plus petit qui faisaient des simagrées sur la planche transparente qui permettait de regarder à la base de la tour. J’ai pris vite quelques photos et j’ai quitté l’endroit.

En sortant je me suis un peu perdu, la nuit change les perspectives et puis je ne voudrais traverser de nouveau cette cour de temple vide. Mais je n’ai pas perdu mon sang froid pour autant, preuve, j’ai continué de photographier à gauche à droite, puis je suis retourné à la tour et j’ai recommencé calmement jusque j’ai retrouvé ma route !

Après ça, très contente de moi-même, je suis entré dans un bar à souchi, mais je dois reconnaître que là je n’étais pas trop enchanté : premièrement, en pensant à tout ce que mangeait mon mari dans les divers restaurant où Kubota les amenait, je ne voulais pas forcément des souchi, mais en étant la seule chose offert par le serveur, j’ai commandé finalement des souchi. Deuxièmement, autour de moi il y a avait que du beau monde et je me suis sentie ridicule avec mes baguettes, puis à côté de moi il y avait un Monsieur qui, sous prétexte qu’il m’aide avec la traduction, à commencer presque à me draguer : pénible ! Pour finir, ça a coûté une fortune et je suis parti en ayant encore faim ! Mais, tant pis, la journée était quand même merveilleuse…

Jour 4 : Tokyo

Après un consistent petit-déjeuner j’ai commencé ma journée an allant jusqu’à la gare de Tokyo, pour m’habituer avec les lieus, en prévision du voyage de lendemain vers Kyoto. Vers huit heures, muni de plusieurs carte de Tokyo et d’un plan de la gare trouvé surInternet, je suis allé donc à la station de métro Hamamatsucho, juste à côté de World Trade Center et j’ai pris un train jusqu’à Tokyo Station. Mais là, catastrophe ! J’ai eu bon de suivre les panneaux, j’ai eu bon de demander à gauche et à droite les gens qui se pressaient à leur boulot, j’ai eu bon à me crever la cervelle, mission impossible : pas moyen de me retrouver ! Et les milliers des gens qui courraient vers les diverses sorties et moi qui suivais les indicateurs, au début pour aller aux quais de la gare, à la fin juste pour sortir dehors, prise par une vague crise de claustrophobie… Là je dois avouer que j’ai eu un grand moment de solitude : plus je marchais, plus je m’enfonçais, sur des kilomètres et des kilomètres de couloirs ! Finalement, à un étage quelconque de ce monstre, j’ai abordé une policière qui regardait la foule et qui m’a indiqué la sortie du bâtiment, car fallait vraiment sortir pour arriver devant la gare. Une fois à l’air libre, suivant ses conseils, je me suis rendu compte que j’étais en fait sous un bâtiment vis–à vis de la gare, enfin, la partie en briques, car pour aller au quai numéro 17 fallait encore entrer dans la gare et traverser un long couloir, etc. C’est vrai, en fin de compte je suis arrivé et même assez tôt par rapport à l’heure de départ du train le lendemain, mais cette expérience m’a convainque à renoncer aux métros &co. et à décider de faire appel à un taxi, ainsi que mon mari, qui se faisait des soucis monstres en ce qui me concerne, me conseillait dés le début ! A propos, lui-même était dans ce temps dans le train de Kyoto et peut être que j’aurais pu le voir à la gare si j’étais monté sur le perron !

Après quelques hésitations, car je ne comprenais pas vraiment où je suis, par rapport aux diverses cartes que j’avais (et je défis n’import qui de comprendre, avec une carte de Tokyo et le plan qui est ici !!! En sachant que j’étais devant l’entré Marounouchi Sud de la gare et que je voulais aller vers le Forum, par exemple) et, après avoir tout noté dans mon calepin, pour éventuellement pouvoir me débrouiller le lendemain, j’ai renoncé à tout comprendre et, en fermant mes cartes, j’ai recommencé mon activité touristique en allant d’un pas vif vers le Palais Impérial que je voyais au bout de la rue où il y a le siège de Mitsubishi. Si, si, je voulais voir de plus prés ce pont fait avec les pierres de l’ancien château d’Edo et puis même les bâtiments et les épicéas si bien taillés! C’est dans ce parc, vis-à-vis du palais, que j'ai vu les premiers sans abris au Japon. J’ai vu encore plus le lendemain dans la gare mais en vérité ils étaient moins nombreux qu’au Canada, par exemple…

Quelques kilomètres de marche plus tard et un peu fatiguée, j’ai pris un train direction hôtel, sans avoir vraiment l’intention d’y aller : mes prochains objectifs étaient tous sagement choisis dans son voisinage. Ainsi j’ai descendu à la station Shimbashi, j’ai traversé le Shiodome, en me sentant à peu près comme une paysanne en ville parmi tous ces gratte-ciel futuristes et, non sans quelques nouvelles errances, j’ai trouvé enfin la tour Dentsu où je voulais monter.

Pour une fois mon petit guide Hachette était bon en indiquant cette tour, sauf qu’il ne donnait pas assez des précisions. Pour commencer, je suis entré dans la tour sans que personne ne m’interpelle, mais d’ailleurs qui, car il n’y avait personne autour et j’ai vu deux ascenseurs. Mais j’ai hésité quand même d’y monter sans rien demander à personne, surtout qu’un jour avant j’ai voulu faire pareil dans la tour de World Trade Center et la fille à l’accueil (car là il y avait une réception) m’a dit que « l’observatoire de la tour » est en reconstruction ! D’un coup, après une visite dans le petit coin, propre et même vachement modern et élégant et personne là pour m’inquiéter, j’ai parcouru les halls vides (j’étais comme dans un roman de Kafka !) jusque j’ai trouvé quelqu'un pour lui poser la question : « Comment dois-je faire pour monter dans la tour » ? J’ai cru que je n’ai pas bien compris, ou que c’est lui qui n’a pas bien compris, quand il m’a fait signe que je dois sortir du bâtiment et prendre une cabine pour descendre au deuxième niveau. Mais je voulais monter dans la tour, ne pas descendre ! Pareil quand je suis arrivé en bas. On m’a indiqué la direction restaurant ! Mais je voulais seulement regarder et non pas aller au restaurant ! Indécise, j’ai flâné un peu dans les couloirs, en m’arrêtant dans les boutiques et même achetant quelques cadeaux, dont une enveloppe qui contient cinq petits sachets avec je ne sais pas quoi, thé ou sel de bain, ou plutôt des encens, je ne sais pas, preuve que j’étais vraiment troublée… Finalement je me suis dit que je n’ai rien à perdre, je peux aller même au restaurant et manger, le cas où et de ce pas j’ai pris le premier ascenseur en vue ! Bén, je ne l’ai pas regretté. Même la montée était spectaculaire, mais la vue là haut.. Magnifique ! Toute la baie de Tokyo devant moi, plus le jardin Hama Rikiyu, où j’avais l’intention d’aller après ça ! En plus, il y avait, c’est vrai, un restaurant, mais il y avait surtout ces couloirs où les gens venaient comme moi, juste pour regarder et prendre des photos. Hey, le guide Hachette, vous ne pouvez pas être un peu plus clairs dans vos explications ? Quand même, merci pour l’information…

Je ne vais pas insister sur ma visite du parc Hama Rikyu en faisant la description du parc lui-même, que j’ai parcouru dans tous les sens pour me rendre compte qu’il est vraiment très beau, même en hiver, surtout que j’ai eu la chance d’avoir une journée ensoleillée (comme d’ailleurs tous les jours au Japon) mais je dois raconter ma visite dans sa célèbre maison de thé ! Je dis « la célèbre », non seulement parce qu’elle est mentionnée dans tous les
guides, mais surtout parce qu’en entrant j’y ai vu sur une grande photo que l’empereur lui-même y a rencontré en 1879, le président Ulysses S. Grant peu après son départ de la Maison Blanche.

Pour entrer dans la maison de thé fallait laisser les chaussures dehors, comme pour les temples, ou plus tard pour le château Nijo de Kyoto. En fait, je savais déjà que la tradition japonaise veut qu’on entre déchaussé dans une maison: aux premiers contacts avec les Européens les Japonais étaient d’ailleurs très étonnés en voyant que ceux là n’ont pas cette habitude… J’ai laissé donc mes chaussures à l’entrée et j'ai rentré avec soulagement mes pieds endoloris dans les pantoufles que la jeune fille qui faisait le service m’avait offert. Au début j’étais toute seule dans la maison et sur la terrasse il y avait encore un couple, mais pendant que je regardais autour de moi trois autres personnes y sont entrées, en bougeant un peu trop l’air autour d’eux, à mon goût. D’un coup, quand la fille m’a demandé où je veux m’installer, en regardant autour j’ai choisi la terrasse, pour être un peu plus tranquille. Je me suis assis avec un certain regret, surtout que là aussi la place de choix, c’est à dire avec la vue libre vers la baie de Tokyo, était occupée par le couple. Mais finalement j’étais assez contente de me reposer un peu. Pas pour longtemps, car la fille m’a apporté le thé et un petit gâteau, avec un papier qui m’expliquait en anglais comment je dois m’y prendre. J’ai lu un peu et ce n’est qu’après avoir mangé le gâteau, en suivant les instructions, of course, que m’est venue l’idée de faire une photo de l’ensemble. Dommage, car là c’est assez difficile pour moi de vous expliquer pourquoi le gâteau n’était pas bon. Mais il ne l’était pas : quelque chose entre la pâte d’amande ou tout simplement la pâte crue. Le thé non plus, assez épais (la guide de Nara m’a expliqué qu’il est fait avec de la poussière de feuille de thé !) et amer, par ailleurs. Comme en plus j’ai commencé à me souvenir toutes les phrases critiques que j’ai lu concernant la façon dont certains personnages accomplissaient cette cérémonie, d’un coup je me suis senti vraiment ridicule, comme si j’avais deux mains gauches, alors j’ai pris encore quelques photos, dehors et dedans la maison de thé et j’ai quitté l’endroit… Ca y est, je peux dire que j’ai participé à une cérémonie de thé. Sauf que les personnes qui nous servaient n’étaient même pas habillées comme il faut, je veux dire, kimono &co. Conclusion : ce n’était pas la fête, quoi…

Après cette aventure je me suis dit que c’est le moment de passer à l’étape suivante. Comme je n’avais pas le courage d’aller de nouveau à Asakusa (décidément, la foule m’a laissé une impression peu réjouissante !) j’ai renoncé à mon plaisir de prendre le bateau ( car on peut aller en bateau depuis Hama Rikyu vers Asakusa sur la rivière Sumidagawa) et j’ai quitté le parc en direction de l'hôtel, où j’ai vite bu un café et écrit quelques cartes postales, après quoi je suis repartie : visite prolongée du temple Zojo-ji, lequel est non seulement le principal temple de la secte bouddhiste Jodo dans la région de Kanto, mais aussi le plus proche de mon hôtel. Bé oui, regardez la jolie porte dans la première image ci dessous, la même que celle de la photo de nuit de la rue Daimon, faite le soir de mon arrivée à côté de mon hôtel : c’est la porte Daimon du temple Zojo-ji, connu sous le nom du «temple des shoguns Tokugawa ».

Construit en 1393 il a été transporté dans sa place actuelle en 1598. La porte principale, Sangedatsu ou Sanmon, est déclarée « Propriété culturelle importante ». Seule structure ayant survécue à la guerre, elle a été construite en 1605 (ou 1622 ?) dans le style chinois Tang, ce que je veux bien croire, même si le toit n’a pas des petits animaux sur les bords comme en Chine. A part le bâtiment principal (Daiden Hondo, où j’ai pu entrer deux minutes, juste avant que les portes ferment ), il y a beaucoup d’autres pavillons et statues que j'ai bien aimés, parmi lesquelles l’Ankokuden, qui garde une image noire de Amida Bouddha, (où j’ai acheté tout sort de gris-gris) le Dainbosho, avec la grande cloche, le mausolée de shoguns Tokugawa et aussi un arbre assez mal en point planté par George W. Bush, une statue de la déesse Kanon et même l’image en pierre du pas de Bouddha… Il y a aussi toutes ces statues de Mizuko Jizô, les mêmes que j’ai vu un soir avant. En fait, ici c’est un cimetière, les statues étant dédiées aux enfants morts en très jeune age (y incus les avortes !)... Heureusement que je ne le savais pas…

Après cette visite, parce que c’était à peine 17 heure (sic) promenade à pied jusqu’à Roppongi Dori, juste pour voir aussi des rues « commerçantes ». J’ai vu encore quelques bâtiments intéressants, dont deux églises chrétiennes, je suis entré dans trois magasins, dont un de décorations, très intéressant, mais le voyage en avion interdisait les achats et une librairie où j’ai acheté un livre d’image de Japon écrit par un japonais (bé oui !) après quoi retour vers Daimon (encore une image ci dessous) via la "promenade" devant la télévision de Tokyo, un endroit sans aucune circulation, un peu mystérieux, même, (j’ai mis une photo fait à la sortie) je n’oserais jamais faire la même chose à Clermont, par exemple, à Paris ne parlons plus ! Mais je n’avais pas le choix, car j’ai voulu écourter mon chemin, sans connaître vraiment les issues, alors en marchant au pif j’étais bien obligée de passer par-là. Mais je savais que Tokyo est une ville très sûre, n’empêche, après ça je me suis calmé et je suis ressortie sur la grande route, quitte à faire quelques centaines de mètres en plus. Les mètres je les ai faits, beaucoup plus que prévus, des kilomètres même, car il a fallu que je cherche un restaurant convenable et japonais, quand même, car, comme je l'ai déjà dit, je n’étais pas à Tokyo pour manger chez Mc Do, que Diable ! En plus, j’aurais moi aussi voulu goûter tous ces plats que mon mari me décrivait avec gourmandise les soirs au téléphone.

Manque de pot (c’est le cas de le dire !) le premier restaurant où j’ai décidé de me poser enfin, on m’a dit que c’est réservé aux hommes. Dans le deuxième, j’ai renoncé moi-même, faute de pouvoir me faire comprendre. Enfin, j’ai choisi un restaurant « ouvrier », je veux dire seulement le comptoir et quelque place debout, sur une sorte d’étagère devant la fenêtre. Un jeun m’a aidé dans ma commande, soupe aux vermicelles, mais je dirais plutôt spaghettis, vu la longueur des pâtes et riz avec je ne sais pas quoi, émincés de viande et œufs ?!… Bé là, fallait me voir en mangeant ma soupe aux vermicelles avec des baguettes! Finalement un convive (sic) à prix l’initiative de m’apprendre à les manœuvrer, sauf que mes doigts sont assez raides maintenant, ce n’est pas comme il y a vingt cinq ans quand je mangeais avec des baguettes dans un restaurant à Pékin ! Mais ici j’avais tellement faim, après tous ces kilomètres, que j’ai fini jusqu’à la dernière miette, après quoi je suis vite entré à l’hôtel pour faire mes bagages et dormir : c’était déjà huit heures et demie !

Bon, ici fini mon journal de Tokyo. J’ai mis beaucoup des photos (en petit format, pour faciliter la lecture) mais j’ai encore beaucoup plus que ça : j’ai fait plus de 570 photos et mon mari 130, alors, ci quelqu'un est intéressé…

..la suite: Nara..

VIII.Valley of Fire...

2009-01-01T21:11:00.013+01:00

Note: avec cette vallée magique fini temporairement (car il y a encore Las Vegas!) mon journal USA. Mais il début en fait …ici !

Et voilà enfin le fameux Las Vegas ! ... Je dois dire que depuis des années j’entends parler de lui. Comme tout le monde et même plus, car plusieurs fois on m’a même proposé d’y aller, mais en n’étant pas du tout ma came, j’ai toujours refusé. Et même pour ce voyage, j’ai essayé en vain de trouver une variante pour l’éviter, comme j’ai pu faire avec Hollywood et Los Angeles, mais ne trouvant aucun offre de voyage dans les grands canyons sans, j’ai du me résigner de faire avec. Je dois quand même reconnaître que finalement je n’étais pas du tout déçue, mieux que ça, je me suis vachement amusé et que même, à la fin, à cause de la tant attendue surprise, avec Las Vegas j’ai eu vraiment la cerise sur le gâteau dans ce voyage, mais ayez patience : de ça et de tout ce que nous avons vu et fait à Las Vegas pendant deux nuits, peut être que je vais parler un peu plus tard, car avant je dois décrire notre dernière journée de voyage dans les montagnes, i.e. la visite à la Vallée du Feu.

Donc, après une première nuit assez mouvementée à Las Vegas, le lendemain, un peu fatigués, nous avons de nouveau repris la route, mais pas pour longtemps, car la Valley of Fire, le plus vieux parc dans le system de parcs de Nevada, est tout proche, à seulement une petite centaine de km de Las Vegas. Une fois y arrivés, nous avons parcouru en bus la Valée de l’ouest à l’est, avec, au milieu, un allé-retour sur une route vers le nord, jusqu’au parking de White Dômes Trail.

Un premier arrêt au Visitor’s Center et nous entrons carrément dans un défilé incroyablement rouge, pour nous arrêter de nouveau, mais cette fois pour une très belle balade à pieds sur un spectaculaire chemin ensablé flanqué de grands dômes en grès Navajo, avec, en prime, un ultime beau et exiguë et mystérieux ( je peux l’affirmer, car je suis resté intentionnellement la dernière pour les frissons, mais aussi, plus prosaïquement, pour pouvoir prendre en toute tranquillité mes quelques images souvenir) « slot » canyon.

A propos, il paraît que cette boucle des Dômes Blancs est bien connue par les cinéphiles, car elle a servi de décor à toute une ribambelle des films « cultes », comme par exemple Star Trek Générations, 1,000,000 Years B.C , The Professionals etc…

De nouveau en bus, nous avons continué notre périple en nous arrêtant au Canyon des Pétroglyphes, où de nouveau nous avons pu admirer les traces de l’activité artistique ou spirituelle laissées par des indiens Anasazis sur les parois des montagnes.

Ici nous comprenons mieux comment en grattant dans « le vernis du désert », cette pellicule brune, sombre, qui se forme à cause de la pluie et de l’oxydation, on fait ressortir la couleur rouge de la roche. Le seul mystère reste la hauteur où ces dessins se trouvent, parfois étalées sur une face de grès où il semble impossible de se tenir : comment ont fait ces indiens pour y monter ?! Ma supposition est simple : je pense que la configuration du terrain était toute différente à l’époque. Des pierres ont pu tomber, ou s’éroder, etc… En tout cas, le Canyon des Pétroglyphes est un véritable trésor avec toutes ces gravures qui s'y succèdent, pour ne pas parler tout simplement de sa beauté si particulière, avec des dômes blancs sur un fond des roches rouges et le sable immaculé parsemé des petits arbustes courageux qui luttent pour y survivre, des cotinus, des petits trembles (cottonwoods), des agaves et tout sort de cactus (Barrel Cactus=Genus Ferocactus , Beavertail Cactus - Opuntia basilaris, Prickly Pear Cactus-Genus Opuntia) des herbes de désert comme indian ricegrass, Blowout grass (Redfieldia flexuosa), four-wing saltbrush, Silvery Saltbush Old Man Saltbush et autres artiplex, le tout sous un ciel d’un bleu intense, presque indigo, dans la lumière éclatante du soleil…

Enfin, finie cette visite, nous quittons définitivement les montagnes pour aller passer notre dernière nuit aux USA dans ce grand hôtel de Las Vegas où les couloirs du rez-de-chaussée ressemblent à une ville, avec ses cafés, ses boutiques, ses casinos, &co., je parle de Circus Circus, of course… En chemin nous faisons une halte à Henderson pour un dîner formidable, peut être le meilleur, avec des crevettes grillées &co., dans le bon restaurant Fiesta. Tellement bon, ce dernier dîner en self service aux USA, que le restaurant mérite d’être popularisé : en voilà une photo avec et notre Arrow bus devant.

..à suivre...

VII. Bryce Canyon!!!

2008-12-07T15:28:00.038+01:00

Chaque fois quand je pense à ma première impression en découvrant le grand Amphithéâtre de Bryce Canyon, j’ai envie de pasticher Anne Roumanoff avec son « On ne nous dit pas touuut ! ». Car quoi dire d’autre quand au bout d’une allée que vous avez parcouru insouciante et même, il faut avouer, un peu ennuyée, car fatiguée après une route de plus de 10 heures où vous avez traversé une foultitude de paysages, (pourtant, « de carte postale », l’un plus beau que l’autre), vous découvrez à vos pieds, sans aucune préparation préalable, ou en tout cas, sans guère vous attendre, le paysage que voilà :

Je sais, les photographies offrent, surtout dans ce cas, une faible représentation de la réalité, moi aussi j’ai vu, avant d’y aller, des cartes postales avec cet amphithéâtre et elles ne m’ont pas impressionné tant que ça… Mais je peux vous assurer que sur place j’étais vraiment fascinée, envoûtée, éblouie, les mots me manquent, car j’ai utilisé déjà, avant cette étape, tous les superlatifs de l’émerveillement dans ce voyage! Chaque jour, à chaque moment, à chaque endroit visité, j’ai cru que nous avons atteint un summum du grandiose, de la beauté, de l’exceptionnel, mais chaque fois on voyait des choses de plus en plus extraordinaires, au point de commencer à penser que le paysage de ce pays ne peut être que le résultat d’une activité divine et à comprendre pourquoi les Américains sont tous, ou presque, tellement croyants ! Oui, je sais, j’ai lu moi aussi toutes les explications scientifiques et les arguments géologiques sur Internet, en particulier (et je n’ai aucun raison de lui faire la publicité) sur les pages de wikipedia, par exemple, et je ne vais même pas utiliser la célèbre réplique « mais à l’origine de tous ces processus géologiques, c’est qui, hein ?», car le débat théologique n’est pas ma tasse de thé, surtout que je suis du côté scientifique, vu ma formation… Mais à Bryce Canyon, tout particulièrement, ces explications scientifiques, me semblent malvenues, je préfère m’extasier devant le savoir-faire de la nature, que d’accumuler moi-même du savoir (sic) !

Et, si ça arrive, ce n’est que mon ressenti, car Bryce lui-même, (dont la maison j’ai pu regarder et même photographier à Tropic) loin de considérations esthétiques ou mystiques (pourtant, c’est sa religion qui l’a amené ici) en voyant tous ces canyons et ravines, badlands et monolithes, spirales en pierres et tourelles, tous ces hoodoos, stalagmites à ciel ouvert, en dégradé de rose allant jusqu’au rouge intense, colonnes effilées et piliers sculptés par l’érosion s’alignant harmonieusement sur les pentes blanches d’un vaste amphithéâtre, a exclamé seulement « ce n’est pas un endroit où perdre une vache, pardi! »…

Ou peut être qu’il était trop habitué à ce type de paysage, peut être qu’il n’est pas si unique que ça aux USA, paraît-il qu’il y a beaucoup de sites exceptionnels alentour, malheureusement encore trop difficiles d’accès… Mais d’où je viens, la Roumanie, la France, l’Espagne, en Europe en général, les massifs montagneux sont plutôt gris, comme dans les photos si-dessous, avec comme roches non pas de la « Formation Claron », comme à Bryce, mais des dolomites, des dacites (tiens, celles ci sont même à l’origine roumaines), andésites, magnésites et autres batholites, (même si celles ci se trouvent aussi dans ce canyon rose bonbon, paraît-il, lol), je ne pouvais qu’être surprise par ce paysage où le rouge vire au rose et laisse la place au blanc au fur et à mesure que nous avançons dans notre périple à travers de l’Ouest Américain aurait du me préparer un petit peu !

Comparez ces images avec les images qui suivent, par exemple, et à Bryce Canyon j’ai fait vraiment en pagaille : 78 photos le soir, au coucher du soleil, prisent, justement, à Sunset point, sur le Rim Trail et en marchant sur le Navajo Loop, et 73 le lendemain, au matin, sur le Rim Trail à Bryce Point et à l’Inspiration Point.

Il faut reconnaître que c’était plutôt déstabilisant de voir d’un coup tous ces hoodoos roses qui sortaient de la terre devant mes yeux, comme si ce grand amphithéâtre, situé à quelques 2500 m au-dessus de la mer, n’était autre chose qu’un grand gâteau meringué, ou plutôt une brosse géante, ou.. en fait je ne sais pas quoi, car ça ne ressemblait à rien de ce que j’ai pu voir dans ma vie antérieure, sinon plus modestement, dans les grottes, les stalagmites, peut être…

A propos de Navajo Loop, je dois dire que là j’étais vraiment heureuse, cette inoubliable promenade solitaire, avec toute l’adrénaline que la peur d’une chute, « est'ce que je suis bien chaussée », « est’ce que je ne suis pas trop fatiguée », est'ce que j’aurais le temps de faire aller-retour, &co. surtout que la guide m’a foutu la trouille avec ces 2500 m et la réaction des organismes à cette altitude… et le silence, la solitude extrême et vibrante du lieu, pouvaient engendrer (mon mari ne pouvant pas marcher à cause des genoux et les autres, à propos, où étaient les autres ?!) et la surprise de cette beauté absolue, le rose, le blanc, si purs, si tendres, avec ici et là des touches vertes, où jaunes, des petits pins pignons, des aspens habillées dans les couleurs de l’automne, quelques petites armoises qui bataillaient pour survivre dans cet environnement hostile à la végétation, mais quelle harmonie parfaite, quelle beauté inouïe, exquise, délicate, le jardinier passionné qui sommeil en moi essayait ardemment de tout mémoriser et d’apprendre, Mais c’est connu, la nature est le plus grand jardinier, on ne peut qu’essayer de l’imiter, en toute humilité !En tout cas, pour moi il n’y a qu’un seul mot qui peut décrire cette beauté : magique!

Mais je dois m’arrêter avec les photos. Même si je ne mets que des photos petit format, (en réalité la dimension de mes photos étant de 2048x1536 pixels), ça commence à trop faire pour ce blog. Mais, avec celles que j’ai mises ici , je suppose qu’on peut déjà se faire une idée. Et puis, si quelqu’un est vraiment intéressé, qu’il le dise, je lui envoie aussitôt mes originaux…

Mais je m’arrête avec les photos. Même si je ne mets pas ici que des photos en petit format, (en réalité la dimension de mes photos étant de 2048x1536 pixels), ça commence à trop faire pour ce blog. Mais, avec celles que j’ai mises sur flickr je suppose qu’on peut déjà se faire une idée. Et puis, si quelqu’un est vraiment intéressé, qu’il le dise, et je lui envoie aussitôt mes originaux…

De toute façon, je dois continuer mon histoire…

C’est donc la dixième journée en Amérique et ce matin, après avoir admiré de nouveau et aussi longtemps que possible le merveilleux amphithéâtre, cette fois du côté de Bryce Point et de l’Inspiration Point (pourquoi pas, à vrai dire, même si tous ces noms me semblaient un peu pompeux au début : je parle de cette appellation, bien sûr), nous quittons Bryce Canyon, traversons East Fork Sevier River et entrons de nouveau sur la merveilleuse route UT-12 où, après une porte artificielle dans la montagne, nous nous arrêtons un peu plus loin au Red Canyon Visitor Center. Nous sommes au milieu de la «Dixie National Forest » et donc en pleine zone de partage des eaux sur le continent américain, i.e. entre le bassin du Mississippi à l'est et les fleuves se jetant dans le Pacifique à l'ouest.

Pas pour longtemps, juste pour admirer et photographier le paysage et faire l’achat des derniers CDs avec de la musique indienne et country et nous reprenons notre route vers Las Vegas.

Et c’est justement après ces achats que, une fois dans le bus, en regardant dans mon portefeuille, j’ai vu qu’il me manque un billet de 100 dollars : bé, c’est ma faute. Il ne fallait pas que je laisse mon sac dans la voiture et/ou dans la chambre d’hôtel et en général je ne l'ai jamais fait. Sauf le jour d’avant, en descendant du bus pour visiter une première fois Bryce Canyon (pour avoir les mains libres pour porter l’eau et l’appareil photo) et à l’hôtel de Tropic, quand je suis allé dîner : après tous ces jours sans évènements majeurs, j’étais en confiance, quoi! Surtout mon mari, qui, en plus, a su être très convaincant ! Et vu que cet argent était mis à part avec les autres billets nécessaires pour payer la guide et le chauffeur et vu que les autres billets étaient encore en place et que ce n’était que le billet de 100 dollars qui manquait, c’est exclu de l’avoir perdu moi-même ! Bé, tant pis, mais quand même, ça a failli me gâcher les dernières journées !

Heureusement, j’ai tenu bon, en me forçant d’oublier ma mésaventure et à regarder par la fenêtre le paysage qui défilait à belle allure. Preuve, j’ai même noté au fur et à mesure les quelques villes sur notre passage : Panguitch, sur la UT-89, puis à gauche, sur UT-143 (je note même la ruche d’abeilles sur le panneau d’Utah) direction Parowan et de nouveau à gauche, sur la route « Interstates » I-15, la célèbre « Great Western trail ».

Nous sommes encore en pleine montagne, une élévation autour de 1800m, la route traverse ici le Plateau Markagunt, avec ses magnifiques forêts (« Highland of Trees"), mais pas pour bien longtemps, car, au fur et à mesure que nous avançons, elle s’ouvre sur un grand désert d'altitude, (partie sud-est du Grand Basin ) et dans une large vallée apparaît enfin Cedar City. La ville des festivals, nous explique la guide, car à la vitesse de notre bus nous apercevons à peine le panneau de « Festivals City » et ce n’est que plus tard que j’apprends que c’est le foyer de "Utah's extravagant Shakespearean Festival"&co. et centre des quatre parcs nationaux, dont Cedar Breaks National Monument, un autre Bryce Canyon, plus petit.

De Cedar City, sur approximatif 70 kilomètres, nous descendons progressivement jusqu’à une altitude de 1000m, vers St. George, en parcourrant des larges espaces ouverts bordés plus loin par des chaînes de montagnes. Les sorties de l’autoroute indiquent souvent "Ranch Exit", ce qui désigne un endroit sans assez d’importance pour avoir un nom propre, et même les quelques villes que nous traversions, Pintura, Leeds, Harrisburg ou… Washington City, ont l’air pauvre et fatigué et poussiéreux sous le soleil d’automne, ou c’est mon moral qui n’a pas pris encore le dessus… Pourtant je sais que dans les montagnes grisâtres qui courent de chaque côté de la route, sont nichés des parcs nationaux célèbres pour leurs magnifique beauté, à l’est le célèbre Zion National Park, avec ses splendides Canyons orangés(Kolob &co.) creusés par les divers bras du Virgin River, que nous allons rencontrer nous aussi un peu plus loin, la toujours verte Pine Valley Mountain, qui fait partie de la Dixie National Forest, à l’ouest, ou même Silver Reef, avec sa ville fantôme (Gost Town), la voisine de Leeds, le seul endroit au monde, paraît-il, ou on peut trouver de l’argent dans une formation de grès, pas assez pour justifier l’exploitation, quand même.

A Saint George, où nous nous arrêtons pour le dîner, le repas ne m’a pas laissé un souvenir impérissable, mais, par contre, quelques minutes après notre départ du restaurant, en direction du «célèbre» temple mormon (que par ailleurs je n’ai même pas eu envie de visiter et je dois dire que je n’étais pas la seule) nous avons eu un accident (voir la photo de l’endroit ci dessous) : un type est entré dare-dare avec sa voiture dans l’aile gauche de notre bus ! Whaou… Je vous dis pas la police &co., nous, les Français, enfermés dans le bus sans le droit de bouger (c’était une affaire « américaine », pardi!), le type était un peu drogué ou soul, paraît-il, je veux bien croire qu’il n’était pas mormon, mais quand même, avec les cents dollars précédents, ça fait un peu beaucoup en 24 heures pour un pays et un peuple – ultra – religieux – et - honnête, je parle des mormones, of course !

Après cet incident, nous quittons presque aussitôt leur pays, Utah, pour parcourir quelques autres 50 kilomètres en Arizona, juste dans son coin de nord-ouest, séparé du reste de l’état par le Grand Canyon. La route traverse ici même un super Canyon, un corridor étroit et spectaculaire creusé par la Rivière Vierge, (Virgin River Gorge), entre deux chaînes de montagnes, Virgin et Beaver Dam, une région presque impénétrable, justement déclarée « Wilderness », car resté à l’état sauvage jusque dans les années '70, à la construction de cette autoroute "interstate" (dont la partie que nous sommes en train de parcourir, a été la plus chère autoroute américaine jamais construite) et même après.

L’autoroute serpente au fond du canyon, flanquée de chaque côté par des hautes parois en grès brun- grisâtre, en suivant la rivière, quand elle ne la croise pas sur une succession de hauts ponts. Rivière qui déambule sur une pente assez raide, en descendant de plus de 1100 mètres sur une distance de moins de 50 km, entre Littlefield et Mesquite, où elle quitte définitivement les hautes montagnes et entre en Nevada pour se précipiter vers sa destination finale, le Colorado : ses derniers 50 km forment le bras nord du Lake Mead , un réservoir d’eau du à la construction du barrage Hoover sur la rivière Colorado, à 64 km est de Las Vegas.

Enfin, nous dépassons Mesquite et son célèbre terrain de golf, tache verte insolite dans ce paysage aride et grisâtre qui devient maintenant assez plat et beaucoup moins spectaculaire, je dirais même tristement désertique, ponctué ici et là d’arbres de Joshua, ces Yucca Brevifolia aux belles silhouettes, qui forment des vrais forets alentour: nous traversons le desert Mojave, avec au nord le Grand Basin, une région où les rivières s’exténuent avant de trouver leurs chemins vers l’océan, en se perdant souvent dans le désert, sinon, au maximum, dans des lacs ou des dolines tout proches, la route entre dans la réserve des Indiens Moapa, les casinos font déjà leur apparition à travers les panneaux sur l’autoroute, en moins d’une heure nous arrivons à Las Vegas.

.. la suite ici!

VI.Mexican Hat, Bluff- Capitol Reef- A Journey Through Time Scenic Byway

2008-11-26T15:27:00.025+01:00

Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n’ai jamais parlé ou presque des hôtels où nous avons dormi ou des restaurants ou nous avons mangé. Et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, ça n’intéresse pas trop. Puis, je savais plus ou moins comment ça devrait être, care c’est toujours comme ça aux USA : des chambres assez grandes, avec deux lits confortables, plus confortables même qu’en Europe, salle de bain avec douche, sèche cheveux savonnette &co. Cafetière, café et thé, petit déjeuner consistent, etc.. Le plus, par comparaison à la visite de 1996, l’ordinateur avec accès gratuit à l’Internet installé dans le hall (le lobby). Quant aux restaurants, pour midi et soir (eh oui, pension complète, car plus commode) presque toujours des self-services, avec un grand nombre de salades, plats et desserts aux choix, thé, coca-cola ou l’eau comme boissons, car l’alcool était généralement interdit dans les régions que nous avons visitées !

Par contre, à Bluff, la ville des deux rochers « amoureux » de l’Utah, (bé oui, nous sommes dans la région des quatre coins, i.e. Four Corners: déjà que la Monument Valley est à cheval sur les deux états, nous avons passé de l’Arizona à l’Utah et vice-versa plusieurs fois, mais là, nous arrivons illico - presto chez les vrais mormons, qu’est ce que vous croyez ?!), c’était un peu plus spécial, donc je tiens à raconter. Pour commencer, nous étions logés dans un hôtel avec un nom et une enseigne très sympathique, Kokopelli, que je n’arrive pas à localiser sur Google Earth, because la mauvaise localisation des indicateurs. Mais la vraie surprise a été le dîner : nous sommes allés à pied jusqu’au restaurant, ce qu’est arrivé, si je me souviens bien, seulement deux autres fois, à Window Rock et à Las Vegas ! Le restaurant, un vrai « saloon » avec une terrasse noyée dans la verdure (le fameux cottonwood !) à la déco cow-boy, qui reproduit une ville sur la route de l’or, avec la boutique du dentiste, le boulanger, &co. divers outils et têtes d’animaux sur les parois, et des bottes pour boire la bière ou en guise de vases pour les fleurs, c’était vraiment quelque chose ! CottonWood Steackhouse c’est son nom, et nous avons mangé ici un vraiment bon steak grillé accompagné de soissons et autres frites et où, à la fin, nous avons reçu en cadeau les bandanas qui faisaient office de serviettes de table!

Mais je ferme cette parenthèse pour reprendre la route. Surtout qu’elle est vraiment superbe cette route, très pittoresque, par endroit époustouflante même, les couleurs des montagnes changeant au fur et à mesure que nous entrons sur la marche suivante du Grand Escalier.

Sur notre gauche, à travers des falaises rougeâtres, nous pouvons d’un temps à l’autre apercevoir le lac Powell sur sa partie nord-est, tandis que sur la droite le rouge vermillon cède la place aux diverses nuances du calcaire ou plutôt de la Calcite (carbonate de calcium), blanc, jaune, orange, rose, gris, au gré de métaux de transition qui s’ajoutent au calcium de sa composition. Lequel calcaire ou calcite se plie avec plus de sollicitude au bon vouloir des rivières, en générant ainsi des paysages encore plus dentelés et plus dramatiques.

Nous avons traversé Cottonwood Wash, dépassé les Montagnes Butler Wash avec les Ruines Indiennes, ce sont l’omniprésent Colorado et ses affluents qui nous accompagnent depuis un bon moment sur notre droite. Nous sommes dans le pays des canyons profonds, étroits et tordus, avec des dômes massifs, des hauts rochers et des falaises de grès Navajo, variant du rouge au blanc. Fry Canyon, Butler, Cheesebox (laquelle boîte de fromage j’ai réussi même à la photographier par la fenêtre du bus) &co. et surtout le Canyon Blanc (White Canyon), une large vallée blanche, parsemée du vert des trembles, où cottonwoods, qui s’ajoutent aux autres folles herbes, bordée de ses hautes falaises toujours rouges, avec une gorge étroite au milieu. Ce sont les gorges du Colorado, que nous traversons même sur le fameux Hite Bridge, suivi immédiatement d’un autre pont, au-dessus de son affluent endiablé, le Dirty Devil River, qui se déverse un peu plus loin dans le nord-ouest du Lac Powell. Justement, nous nous arrêtons ici juste pour faire des photos et admirer pour la dernière fois le Glen Canyon avec son beau Lac Powell, que nous venons de quitter définitivement..

Car vous avez compris ? Après avoir sorti de Bluff sur la UT-191, à 4.3 miles au sud de Blanding, avec le Natural Bridges National Monument, nous sommes, depuis maintenant presque deux heures et 121 miles (195 km), sur la I95, qui fait parti du « Trail of the Ancients », i.e « Le Chemin des Anciens », une route qui traverse (au propre, car inscrite sur les parois, avec toute une ribambelle de pétroglyphes et pétrographes) l’histoire des Natives américains de la Région de Quatre Coins (Scenic drive through the Natives américains history of the Four Corners region), faisant aussi partie du lot des National Scenic Byway de l’Amérique, du à ses « archeological, cultural, historic, natural, recreational, and/or scenic qualities ».
Nous continuons sur cette superbe route en direction de Hanskville, en remontant le cours de Dirty Devil River, avec la Montagne Henry sur notre gauche, Bur Desert et les roches comme un bourrelet (bentonite ?) orientées nord-sud, finissant quelque part dans le parc de Capitol Reef et nous nous arrêtons de nouveau pour faire, cette fois, une vraie pause, i.e. pas seulement pause photos, dans une aire de repos à Hog Springs, un endroit très beau pourvu d’une grande et propre « cabane au fond du jardin », sans eau courante, bien sûr, des ponts et passerelles en bois, plus des pavillons, des tables &co..

Je mets ici quelques images, même si parfois elles sont de très mauvaise qualité, en étant faites à travers les vitres du car. Quand même, j’espère qu’elles suggèrent un peu ce que c’est cette « route panoramique » entre Bluff et Capitol Reef !

Après Hanksville et le paysage dont la ressemblance à la planète Mars a déterminé même l’établissement dans les environs de la station de recherche concernant le désert de la planète Rouge, notre route devient SR-24 . Nous sommes donc toujours sur une route « scénique », plus précisément, sur la « Capitol Reef Scenic Byway », mais cette fois ce n’est pas une route nationale mais une route qui fait partie du programme « Scenic » de l’état d’Utah (Utah Scenic Bywaysprogram, dont l’enseigne comporte une ruche, car comme on sait, les mormons sont travailleurs comme les abeilles)…

Cette nouvelle route traverse de l’est à l’ouest le Waterpocket Fold, la colonne vertébrale du parc national de Capitol Reef, permettant ainsi d'avoir un aperçu de ce plissement gigantesque de la croûte terrestre, qui serpente sur 160 km entreThousand Lake Mountain et le Colorado (maintenant le lac Powell). Le parc a été créé justement pour la protection de cette formation géologique impressionnante, avec des canyons profonds, des hauts rochers, des buttes, des monolithes, des dômes massifs en grès blanc Navajo souligné par des minces couches brisées en grès Kayenta, se dressant fièrement au-dessus des murs infranchissables (les Reefs, ou Récifs des premiers colons, anciens marins probablement) en grés Wingate, nous offrant ainsi des dégradés allant du rouge jusqu’à l’orange pale.

Remarquez, après ce voyage je reste avec une vraie fascination pour la géologie, mais tranquillisez-vous, je ne vais pas commencer, comme notre chère guide, Catherine, à vous saouler avec tous les jurassique, triasique et autres permiens. Si vous voulez vraiment tout connaître sur les théories géologiques en vogue en ce moment (car je vous avertis, elles peuvent changer, au gré de l'avancée de la science) vous pouvez aller sur Internet: pour commencer dans wikipedia.org vous pouvez trouver tout ce qu'il faut!

Nous entrons dans le Fremont Canyon, une de ses rares parties verdoyantes du Capitol Reef, région plutôt désertique, autrement, car depuis Hanskville la route suit le cours de la rivière Frémont jusqu’à Torrey, en passant par Caineville et Fruita, avec ses célèbres vergers et sa petite école, deux villes fondées par les mormons qui y se sont installés dans les années 1880. Mais, comme je l’ai déjà dit, avant les mormons, au début du millénaire, la vallée a été habitée par des indiens, qui ont gravé leur passage en pierre, donnant ainsi, avec leur pétroglyphes, un nom à l’une des cultures de la préhistoire, la culture Frémont.

Toute cette histoire, qui s’ajoute à la beauté du paysage, s’impose à nous dans cette vallée bénie, bordée par des rochers dont la forme et les couleurs n’ont pas de cesse à nous étonner. Je n’arrêts pas de photographier, à travers les vitres du car -la petite cabane Behunin (la maison en pierre, par manque de bois, avec de la boue à la place du mortier: étant à l’évidence trop petite pour tous les dix 10 membres de la famille, "les filles dormaient dans un chariot bâché, et les garçons dans une anfractuosité du rocher" !) ou des voitures anciennes en vadrouille- et dans les points d’arrêts convenus, pour les Dômes du Capitol Reef, les pétroglyphes, des petits ETs et autres animaux bizarres dessinés sur les parois rocheuses du canyon, gravés dans le grès ou dans le « Vernis du Désert », ("desert varnish", la pellicule sombre formée sur les parois de grès on ne sait pas trop pourquoi et comment, dépôts laissés par la pluie, oxydation ?), puis à Fruita, pour la petite école mormone, (old fruits schoolhouse), ou les quelques chevreuils qui traversent insouciantes la route, en nous ignorant royalement … Voilà encore quelques photos, pour compléter celles que j’ai mis ici.

Enfin, fatigués et affamés, nous arrivons pour le déjeuner dans notre restaurant de Torrey, où, à part le repas bon et copieux (si, si !) nous avons l’occasion de regarder bouche bée un group de femmes mormones avec leurs longues robes sans formes, tout droit sorties du moyen age, après quoi, direction Bryce Canyon National Park, sur une route de toute beauté, classée au hit parade des 10 premières les plus belles du pays, la célèbre Utah Scenic Byway no12, ("Highway 12 — A Journey Through Time Scenic Byway" ).

Pour commencer, nous laissons derrière nous les canyons et les falaises en grès du Capitol Reef et, après avoir traversé la petite localité Grover, nous grimpons vers les imposantes Montagnes Henry et Navajo en traversant une zone boisée, la « Dixie National Forest », dans un paysage enfin familier, où les belles couleurs d’automne des fameux aspens tranchent sur le vert des épicéas. Pas pour longtemps, car, au fur et à mesure que nous avançons vers un col hissé entre les montagnes à quelques 9200 pieds au-dessus de la mer, la végétation redevient rare, des armoises et des pins pignon remplaçant les fameux cottonwoods.

La route est creusée maintenant aux flancs de la Montagne de Boulder, assise sur le plateau du Verseau (Aquarius Plateau), un de plus haut plateau du continent américain. Nous traversons aux pas de course la petite ville de Boulder où, la journée étant déjà beaucoup trop chargée, nous ne nous arrêtons pas pour visiter l’ « Anasazi Indian Village State Historical monument », (et puis, à vrai dire, nous avons eu déjà nos visites antérieures dans des villages et musées indiens), à la sortie un paneau indique le fait que nous traversons le Grand Staircase-Escalante National Monument et le paysage devient exceptionnellement dramatique. Dans cette zone, connue sous le nom de Hogsback, la route serpent aérienne sur presque 50 km au-dessus des précipices vertigineux, sur une crête très étroite, avec seulement un ou deux mètres de chaque côté. Depuis un bon moment les creeks se bousculent avec empressement autant à gauche que sur notre droite, Oak et Boulder Creek et, surtout, Calf Creek. Nous nous arrêtons de nouveau dans une de ce « scenic tournant» pour admirer et photographier plus à l’aise le moutonnement des dômes fendu au milieu par le canyon d’une rivière, (Esscalante ?), ce paysage lunaire finement coloré, le blanc qui vire vers orange pale du grès Navajo, parfois avec du beige ou brun et même du rouge vers les fonds des canyons, paysage parsemé ici là du vert des quelques genévriers et autres armoises qui se forcent à pousser quand même ici et là, particularité qui le rend aisément reconnaissable même sur les images par satellite de Google Earth.

Je profite pour glisser ici juste encore quelques phrases « scientifiques » pour expliquer ce que signifie le « Grand Escalier », ou «Grand Staircase »: c’est une théorie lancée par le géologue Clarence Dutton dans les années 1870 concernant la séquence de couches géologiques de roches sédimentaires qui s’étendent du nord du Grand Canyon, vers le Parc national Zion pour finir au Parc National du Bryce Canyon. Ces couches forment un escalier énorme qui monte du fond du Grand Canyon vers le nord, pour finir à Bryce Canyon, avec le bord de falaise de chaque couche formant des marches géantes vers la suivante, de la plus vieille la plus jeune, dans l’ordre suivant :

· falaise chocolat
· falaise vermillon
· falaise blanche
· falaise grise
· falaise Rose

Sur l’échelle du temps, la distance entre les marches se mesure en millions d’années, en montant toujours dans le même sens. Par exemple, les roches exposées dans Bryce Canyon sont environ 100 millions d'années plus jeunes que ceux du Parc national Zion voisin et les roches exposées dans Zion sont plus jeunes que ceux du Grand Canyon, au sud. Des unités de roche plus jeunes, s'ils ont jamais existé, ont été enlevées par l'érosion.

En partant du Grand Canyon vers Bryce Canyon, via Capitol Reef, (le « récif » dont les dômes se ressemblent à se méprendre avec les dômes du Capitole, construit en Grés Navajo à Washington, d’où le nom, justement), nous avons pratiquement remonté l’escalier, dans le temps (en partant des plus vieilles coches, vers les plus jeunes, les roses) et dans l’espace, de 1500m, vers 2700m, les couleurs changeant au fur et à mesure, d’une manière explicite par endroit, comme au lac Powell, par exemple !

Après le « Haymaker Bench » et Calf Creek la Scenic Byway 12 traverse la rivière Escalante, (encore un affluent du Colorado) que nous avons pu voir en contre-bas, puis la localité homonyme, assez grande pour avoir un Lycée et où je vois le panneau qui indique la diréction du Escalante Petrified Forest State Park. Enfin deux villages bien modestes, Henrienville et Cannonville, puis la Vallée du Tropic avec Bryce Canyon City, où nous voyons même un ranch, où, dit-on, il a des rodéos en partant du mois de mai jusqu'au mois de septembre : c’est clair, nous sommes vraiment en Amérique profonde, avec des vrais cow-boys &co..

C’est 18.45 ou 17.45 , c’est selon (été ou hiver, Utah ou Arizona?) quand nous arrivons enfin à BryceCanyon. Éblouissant ! Nous restons carrément sans voix ! Du jamais vu et même je ne savais pas que quelques chose comme ça existe dans ce monde ! Et dire que j’aurais pu même mourir sans le savoir !

.. la suite, ici!

V.Antelope Canyon-Navajo National Monument-Monument valley

2008-11-16T16:16:00.027+01:00

Antelope Canyon

Comme je vous disais, je ne connaissais presque rien concernant notre parcours quand je nous ai inscrits dans ce voyage. Je savais seulement que le Grand Canyon est un site gigantesque, mais pour le reste, les images et les informations reçus dans divers reportages télé, des gens avançant sur un pont en verre ( ?) pour contempler un abîme, ou, pire encore, la consommation à outrance, je parle of course de Las Vegas, étaient plutôt rédhibitoires! Je n’aurais pas supposé, ni dans mes plus folles espérances, que je vais voir des sites aussi spectaculaires et, surtout, aussi incroyablement belles, et quand je dis ça je mesure mes mots, en ayant dans ma tête les Gorges du Tarn, ou la Sierra Nevada en Espagne, le Chaos de Montpellier le Vieux, (que nous avons vu juste avant le départ, pour « nous préparer » au Grand Canyon) et autres merveilles que j’ai pu voir au cours du temps en France ou ailleurs, sur les trois continents que j’ai déjà visités (Europe, avec la Roumanie, la France, l’Espagne, Italie, Suisse, Allemagne Est, Tchécoslovaquie, avec les High Tatras, Danemark, Belgique et j’en passe, l’Amérique, avec Le Canada et … les USA, Yosemite Parc&co et enfin, la Chine, avec sa Grande Muraille, en Asie).

Un de ces sites exceptionnels a été le Canyon de l’Antilope, lieu sacré des Navajo, leur religion étant fondée sur le culte des vents et des cours d'eau. C’est un canyon « de fente » (slot) (i.e. très étroit, beaucoup plus profond, que large : Le sommet mesure par endroits moins de 80 cm de large pour une profondeur de plus de 30 mètres) creusée dans le grès par le vent et par l'eau, qui devient parfois ici mortellement dangereuse.

Ce canyon ne faisait pas partie de notre programme mais, je ne sais plus comment (à la suggestion de notre guide, où à la demande de certains d’entre nous, mieux informés et qui n’étaient pas à leur première visite dans ces contrés) il nous a été proposé en option (comme le vol en avion sur le lac Powell, or le vol en hélicoptère au Grand Canyon, ou encore une belle surprise à Las Vegas) pendant le voyage. Comme, dés le début, mon mari et moi nous avons décidé de prendre toutes les options supplémentaires qui nous sont proposés, nous voilà montés dans une jeep conduite adroitement par une Indienne Navajo, chevauchant à travers un désert de sable rouge: ce monument appartient au indiens Navajo qui sont seuls habilités à le faire visiter.

J’étais aux anges ! Encore plus au retour, quand j’ai cédé ma place dans la cabine pour une place à l’arrière de la jeep.

Antelope Canyon inclus deux parties différentes:

La partie Haute, à droite de la route, i.e. Upper Antelope Canyon ou the Crack (Tse Bighanilinio), ce qui veut dire "l'endroit où l'eau passe en courant dans des roches ”), altitude 1200m, la partie la plus facile à visiter, que par ailleurs nous avons choisi.

Et la partie Basse, Lower Antelope Canyon or The Corkscrew, or encore, Hasdestwazi, or "spiral rock arches.", après les Indiens Navajo, plus difficile d’accès et que nous avons laissé pour les… djeuns.

Le sommet du Canyon mesure par endroits moins de 80 cm de large pour une profondeur de plus de 30 mètres et son intérêt tout particulier consiste dans ses couleurs spectaculaires, dues à la lumière qui se reflète sur les parois à certains moments de la journée, mais aussi au mystère et à la poésie mystique qui plane autour de lui, mystère et poésie qui sont cultivés ( savamment ?) par les Indiens Navajo qui nous guident. Notre propre guide, un jeun Indien (beau comme un mannequin et même mannequin à ses heures, nous dit notre Catherine nationale avec une gourmandise certaine) nous explique longuement et passionnément l’importance du canyon pour son peuple, comment ils font une pause avant d'entrer, pour se préparer à ce que doit être une expérience spirituelle, car pour eux « entrer dans l’Antelope Canyon est comme entrer dans une cathédrale ».

Il nous parle longuement de la philosophie de son peuple, qui croit en l'harmonie entre les éléments de l'univers, dans le partage, dans le respect des anciens, etc. Au retour, avant de sortir du canyon, dans un endroit stratégique, avec la meilleure acoustique, il nous à joué à la flûte une musique des « Rêves Sacrés » (voir le CD du Scott August) : nous étions ainsi définitivement conquis, quoique je croie qu’en apprenant son amour pour la France, du à un stage de perfectionnement dans le tourisme fait il y a quelques années à Toulouse, nous l’étions de toute façon dès le début. Et même avant encore, préparés comme nous étions déjà par Catherine.

Quant à moi, j’ai pris mon temps à traverser le canyon, en me forçant d’être toujours soit avant, soit bien derrière le group, pour rester un peu seule, pour mieux me recueillir et aussi pour ne pas engloutir la poussière rouge, qui forcément montait dans l’étroit canyon sous nos pas. En touchant les murs et en regardant vers les merveilleuses couleurs au-dessus de ma tête, pour m’imprégner de cette atmosphère étrange et de cette beauté… Je me suis si bien imprégnée qu’à la fin, en écoutant la musique lancinante de la flûte, qui me rappelait (encore une fois !) Certaines musiques folkloriques de Roumanie (bucium, flûte de Pan, et autres), j’ai même pas pu m’abstenir de pleurer à chaudes larmes.

D’un coup, à la fin, avant de monter dans la jeep, je me suis vite rempli (à l’aide de notre beau Navajo, je tiens à le souligner) une bouteille en plastique avec le sable rougeâtre du canyon, et maintenant, à la maison, en regardant ce sable, tout ce vécu revient instamment et délicieusement dans ma mémoire…

Navajo National Monument.

Après cette visite nous prenons la route 98, Navajo Montagne Road, vers Kaibeto, puis nous tournons à gauche vers Kayenta, une des localités les plus peuplés de la réserve Navajo, en passant à côté de la Mesa Noire (Black Mesa), avec ses mines de charbons, et de nouveau à gauche, sur 564, vers le « Navajo National Monument ».

Ici nous parcourons les 1.6km du Sandal Trail, un chemin en bitume bien entretenu, avec des belles passerelles et ponts en bois ou en pierres, vers les falaises hautes de 170m du Canyon Betatakin (« la maison sous la corniche »)pour regarder les ruines d’un village indien.

Le parcours me semble exceptionnel, un vrai jardin d’une beauté époustouflante, avec des vues spectaculaires vers les canyons qui l’entourent, avec une flore riche et variée : les Indian Paintbrush, ( Desert Paintbrush i.e. Castilleja chromosa), les cactus Opuntia (Beavertail ou Prickly Pear Cactus), les yucas et les armoises côtoient les trembles, les pins Douglas et autres érables negundo…

« C’est là que j’aimerais poser ma tente ! » je me suis dit en ne voulant plus quitter les lieux … A la sortie, nous voyons un hogan, une « iourte » faite en rondins de cèdre imputrescibles et de terre, avec un trou au sommet pour évacuer la fumée, l’habitat traditionnel des Indiens Navajo, écologique et ergonomique aux souhaits, frais en été et chaud en hiver.

Nous continuons notre trajet en reprenant la route vers Kayenta que nous dépassons allégrement, pareils pour les deux rochers, Agathlan ou Agathla, (le massif volcanique qui doit son nom actuel, El Capitan, à Kit Carson) et « La dame à la Crinoline» et d’un coup nous nous apercevons avec ravissement que le paysage qui défile autour est exactement le même que celui dans lequel John Wayne évolue, dans le chef d’œuvre de John Ford et du western en général que notre guide nous fait passer depuis le matin à la télé dans le car : «La prisonnière du désert» (en original "The Searchers")! Ca a été un moment tellement magique qu’une fois à la maison mon mari a aussitôt acheté le DVD, via Internet!

Monument Valley

Rien à dire, ici nous sommes vraiment en plein dedans. D’ailleurs, c’est John Ford lui-même, avec ses films, qui l’a rendu célèbre et a fait que la vallée soit de nos jours une grande attraction touristique de l’Ouest américain. Je trouve l’histoire assez impressionnante, par conséquent je vais la raconter :

en 1938 le trader Harry Goulding , (dont le comptoir peut être encore visité sur place) , touché par l’extrême pauvreté des indiens ( à cause de la grande récession, le commerce avec leur marchandise ne rapportait guère) alla trouver John Ford avec des photos de la vallée et le convainquit de tourner le western " Stagecoach " dans ces lieux. Ce fut le premier des neufs films que John Ford tourna dans ce cadre. Le succès fut immédiat et depuis l'exploitation touristique du site, géré par les Navajo eux-mêmes, leur assure un revenu économique, dont toute la communauté profite. Pour les films aussi, d’autres réalisateurs ont suivi depuis...

Par contre, je dois dire que ma descente à terre a été un peu décevante. Ce n’est pas que j’aime plus le virtuel que le réel, mais peut être nous aurions du faire une pause après la beauté des sites visités le matin ? Déjà que c’était assez tard, plus de 14 heures, si je ne me trompe pas, et l’estomaque poussait des grands cris de détresse !

Mais, pour commencer, avant d’aller vers le fameux « déjeuner barbecue Navajo » nous avions besoin d’aller au petit coin et le WC « civilisé » était temporairement fermé. D’un coup il a fallu aller dans la … cabane au fond du jardin et là, je ne vous dis pas la catà, avec tous ses touristes qui, de toute évidence, avaient … la tourista, et pas d’eau courante, rien, bonjour tristesse ! Pas trop triste, quand même, car j’étais crevée de rire : pour faire une blague, j’ai dit aux autres que la guide, qui s’y dirigeait, nous appelle, et je peux vous dire qu’à voir tout ce monde se presser dans la direction de ces toilettes en air libre, où il y avait déjà une grande queue… c’était quelques chose, lol…

Parking et WC au Centre visiteurs.

Hop là, roule ma poule.

Finalement nous sommes montés dans un véhicule tout terrain et nous voilà sur la « Valley Drive », mais ni l’approche du repas, ni notre chauffeur et guide Navajo, Jim Dine, (apparemment « Dine » signifie peuple dans la langue des Navajo) le rigolo qui essayait de nous dérider avec ses "En voiture, Simone !", " Ça roule ma poule !", et des "Hop, là !!" chaque fois qu’il nous secouait trop fort, n’a pas réussi à m’amuser. Et je dois avouer honteusement que, occupée comme j’étais à protéger mes yeux et ma bouche de la poussière montée en grandes vagues par le vent du désert et par les nombreux véhicules qui parcouraient en tous les sens cette « Valley Drive », je n’ai pas réagi quand il essayait à nous apprendre sa langue, avec des mots imprononçables comme - Yá'át'ééh ! [Bonjour !]- Ahééhee [Merci]- Ndaga' [Non]ou encore - AOO ' [Oui] et - Hágoónee ' ! [Au revoir !] et pourtant, d’habitude je suis la première à participer, mais là tout me semblait d’un coup pénible, surtout la vie des Indiens eux même, obligés de faire toujours les clowns pour des touristes plus ou moins indifférents…

Je vous mets ici deux photos, la carte de la vallée et une photo par satellite de l'endroit où nous avons mangé. Si vous cliquez dessus vous pouvez les agrandir.

Heureusement que j’ai réussi à faire pas mal des photos, et non seulement aux divers points d’arrêts, mais aussi dans le 4x4, en roulant sur notre route de 17 miles : maintenant je suis trop contente de les regarder et puis, finalement c’est exactement ce site qu’obtient le plus de succès auprès de mon publique…

Ainsi, j'ai pris des photos des deux Mittens et de la Butte Merrick, de Trois Sœurs, à côté de Mitchell Mesa (à propos, Mitchell et Merrick étaient deux soldats tués par les Indiens à cause de leurs imprudente recherche d’argent dans des lieux sacrés) plusieurs dans le célèbre John Ford Point, (où nous reconnaissons immédiatement le paysage où John Wayne prenait la pose sur son cheval, mais d’ailleurs ce n’était pas sorcier, il y avait là un indien qui n’attendait que ça : qu’un touriste veuille faire de même ! Pour 10 $ on pouvait même monter sur son cheval pour la pose. Je ne l’ai pas fait. Et non tant par peur de ridicule, que par peur de cheval). Comme je n’ai pas trop regardé les bijoux et les attrapes-rêves que les Indiens vendaient dans chaque point d’arrêt : je préférais regarder le paysage. Aussi au déjeuner barbecue, que nous avons pris dans un endroit aménagé entre les Buttes du Chameau, de l’Eléphant (Eléphant Butte) et Cly, (sous la dernière un chef indien étant enterré avec tout son avoir) un endroit qu’on peu facilement reconnaître dans le film de John Ford. Regarder d’ailleurs la photo de John Wayne dans le film "The Searchers”, devant Cly Butte : Ethan rumineant sa soif de vengeance après la découverte du corps de Lucie, tuée par les Comanches. On est en plein dedans, je vous dis ! Dommage que je ne savais pas, pour mieux cadrer la mienne.

A propos de tous ces noms des messa et des buttes. Comme dans tous les endroits du monde quand ils ont nommé les choses, ici aussi les gens se sont forcés à trouver des ressemblances entre les rochers et les humains où les animaux, plus généralement, avec d’autres objets connus (voir les Mittens) ou même des déités, pour donner des noms aux massifs. La seule différence avec d’autres endroits du monde consiste dans le fait qu’ici parfois les choses ont deux noms, un d’origine, indien, et un autre donné par les nouveaux arrivants, espagnols ou anglais ! Et puis, vu la particularité des lieux, ici ils ont eu du travail, les uns comme les autres ! Car la vallée, qui fait partie du plateau de Colorado, est un terrain plat, érodé, couvert de sable orange, comme pour mieux mettre en valeur la multitude de buttes-témoins qui émergent de l’étendue désertique. Des buttes en grès massif, d’un rouge brunâtre, du à l’oxyde de fer, avec de vagues bleu-gris de manganèse qui entre dans sa composition qui ont fait que les Navajo nomment l'endroit Tsé Bii' Ndzisgaii, la vallée des rocs.

Mais reprenons le récit : le déjeuner Navajo, constitué principalement d’une galette de farine de mais, haricots rouges et autres crudités, et peut être (je ne me souviens pas !) d’un hamburger aussi, le tout accompagné d’un seul verre de thé, l'alcool étant strictement interdit dans les réserves indiennes. Pas la chance, en étant les derniers, nous avons pris ce que restait : le dernier thé et les tables en plein soleil. Quoique, pour les tables, moi j’adore le soleil, quant à mon malade de mari pour lequel je me faisais des soucis, s’il aurait voulu, il y avait une petite place à la table d’un autre group des Français, à l’abri !

Point d’arrêt : un Indien dans sa boutique.	Le déjeuner barbecue.
Vendre l’authenticité ?	"The Searchers: John Wayne devant Cly Butte.
Barbecue : Eléphant Mesa	Barbecue : Cly Mesa

Enfin, après ce repas "copieux", nous reprenons notre route, pardon, notre Valley Drive, en contournant Rain God Mesa (la mesa du dieu de la pluie) et en passant par la Thunderbird Valley (tient, le massif porte le nom de mon oiseau de bijou !) la vitesse du véhicule me laisse quand même le temps de faire des belles photos vers Yei Bi Chei et le Totems Pole, mais ce n’était pas la peine, car nous nous arrêtons dans un autre célèbre point de vue toujours à côté de Rain God Mesa, entre la Spearhead et Cly Mesa, où nous avons tout le loisir de les photographier ! Je prends même encore une fois une belle photo de mon Cly Butte préféré, et plusieurs de cette vue splendide vers le Totem Pole, des colonnes tendus vers le ciel faisant face à une impressionnante mesa (en fait plusieurs mesa: un bord de Hunt’s Mesa, Yei Bi Chei et Tsé Bii' Yazzie, mais la perspective lointaine n’en fait qu’une !) qui se profilent rougeâtres entre le bleu intense du ciel et le vert de la maigre végétation du désert, ponctuée ici et là par l’orange ou même le presque rouge du sable, et nous voilà de nouveau en route. Pas pour longtemps, juste jusqu’à la Fenêtre du Nord, entre la Cly et l’Eléphant Mesa, pour avoir une autre vue célèbre, dit-on, car moi et les westerns, ça fait presque deux. Quoique, maintenant je peux dire que j’ai vu au moins un, « La prisonnière du désert », lol…

Après cet arrêt nous avons repris la route vers le centre des visiteurs, à travers la Vallée de Mystère, (ainsi nommée à cause de la disparition inexpliquée des tribus préhistoriques, Anasazi &co., qui habitaient ici avant 1300) pour passer un peu plus prés d’autres vraiment impressionnantes buttes et mesas, le Grand Indien, le Roi sur son Trône, La Sentinelle, Le Château, l’Ours et le lièvre, et j’en passe. Comme je l’ai déjà dit, il n’y a rien autour que des rochers qui sortent de la terre, isolés, avec des formes si bien dessinées sur le bleu du ciel qu’on peut leur trouver facilement des ressemblances. Et même les photographier, tant qu’on y est : au moins le vehicule tout terrain n’a pas des vitres pour gacher les photos, et quand il ne chahute pas trop, elles sont même réussies ! Dommage que nous n’ayons pas vu un coucher de soleil, mais je peux m’imaginer le rouge flamboyant des rochers en voyant leurs couleurs en plein jour !

Les trois sœurs.	John Ford Point
Totem Pole et Yei Bi Chei Mesa	Cly Mesa
North Window, entre Eléphant et Cly Mesa	La Sentinelle, Le grand Indien, Saddleback Mesa et Le Roi sur son Thrône

Enfin, nous quittons le site et nous partons dare-dare vers Bluff et notre hôtel Kokopelli. Sur le trajet j’ai le temps de faire deux belles photos du car avec le Mexican Hat, le chapeau mexicain qui se profile joyeusement sur les bad-lands. Quel voyage! Quel voyage épique!

....la suite, ici!

IV.Canyon de Chelly-Painted Dessert-Petrified Forest-Grand Canyon-Lac Powell

2008-11-06T18:39:00.028+01:00

Canyon de Chelly

Qu’est ce que je peux dire des jours qui ont suivis? Après le Colorado et le Nouveau Mexique, nous sommes maintenant en Arizona et nous allons pénétrer encore plus profondément dans cet Ouest sauvage, en nous plongeant dans la démesure, pour contempler de près ou de loin tout ce que la nature a de plus grandiose et de plus beau dans cette partie du monde.

Nous quittons Window Rock sur Indian Road 12, sans voir la célèbre fenêtre, la route devient immédiatement AZ 264, puis, en tournant à droite, vers Chinle, US-191 et nous voilà sur les routes du Canyon de Chelly qui a la forme d'un Y, creusé verticalement dans les lits de grès par deux rivières, Tsaile Creek et Whiskey Creek, qui se joignent pour former le Rio de Chelly. Nous sommes ici au cœur même du pays indien, dans un vrai sanctuaire navajo et ça se voit partout, autant pour la vie moderne, que pour le passé et ses vestiges, des ruines des habitations troglodytiques, construits à même les falaises.

La visite débute dans la partie nord avec la Grotte du Massacre, en fait dans le Canyon de la Mort (Canyon del Muerto). Depuis une falaise de quelques 300m nous regardons en contre-bas vers la Grotte de la Momie (Mummy cave) avec les ruines d'un village indien anasazis (1100-1300). Quelques part vers la gauche c’est la Grotte du Massacre où 115 Navajo ont été tué par les Espagnols en 1809. C’est dans cette même grotte, restée tabou plus de 100 ans, que Sam Day a trouvé vers 1900 des couvertures Navajo, la plupart avec des raies simples, caractéristiques pour le tissage indien.

Nous continuons le tour du canyon du nord vers le sud, en sens inverse aux aiguilles d’une montre, en bus sur « Rim drive », en nous arrêtant dans plusieurs points de vue : « l’Antelope House Overlook » avec les ruines de « la maison de l’Antilope », puis «White House » et à la jonction de Canyon de Chelly et de Monument Canyon où j’avais longuement photographié la fameuse « Spider Rock » ou le rocher de la femme araignée. Le Canyon, est encore habité et cultivé par les indiens Navajo, ce que nous pouvons voir même à cette distance. Voilà quelques photos (j’ai mis d’autres ici) avec les célèbres Spider Rock, Face Rock, Navajo Forteresse &co:

Hubbell Trading Post

Nous reprenons la route AZ-191 sur le plateau Kaibitio, près de Burnside, un comptoir commercial, important foire de motos &co. et nous tournons à gauche sur la 264 vers Hubbell Trading Post, Ganado, Arizona. Voir ici pour l’histoire.

A l’intérieur du bâtiment principal, un bric à braque qui rappelle l’ancien temps, la marchandise exposée comme il y a un siècle, ne manque pas, et les photos « de famille » non plus, mais avant de faire le tour je m’arrête au comptoir pour parler avec un des vendeurs, un vieux qui me décrit sa visite à Genève et son étonnement à la vue de la pollution locale: "j’avais la chemise noire le soir". On parle de Suisse là et peut être qu’il exagérait un peu, mais par comparaison avec la pureté de l’air dans la Réservation Navajo, je le crois bien.

Autrement, pendant la visite, encore une fois, comme au Canada, et comme partout, j’ai trouvé ici aussi des ressemblances frappantes avec l’art populaire roumaine. Je l’ai pensé déjà devant certaines poteries dans les pueblos, mais ici, avec les tapis qui ressemblait tant à ceux que j’ai vus en Roumanie, qu’est ce que je dis, avec ceux que j’ai à la maison, encore plus : voilà quelques photos, pour comparer:

Mais oui, mais comme pour les bijoux, est ce que ces tapis navajo ne sont pas simplement commandés ainsi par tous ces « traders », Hubbell y inclus, pour satisfaire le goût des blancs ? En cherchant sur Internet je vois que bien sûr que si, plus que ça, sont vraiment des kilims avec des inspirations, sinon des copies, des tapis Orientales, notamment du Caucase, disent les sites wikipedia et navajo rug. Quand je vous dis ! Et regarder aussi les costumes traditionnelles en Roumanie, ici et ici !

Painted Dessert-Petrified Forest

Après une courte visite dans le Trading post, de nouveau la route 264 et puis 191, nous traversons Klagetoh, en pleine réserve Navajo. Nous prenons enfin la route I40, i.e. la célébrissime Historic road 66, à droite de la route un train immense, 120 wagons ? peine à travers le désert de pierres. En fin, plus d’une heure et demie plus tard, voilà la merveille tant attendue, le Parc National de la Forêt Pétrifiée, à son entrée Nord: le Petrified Forest National Park a deux parties : la partie nord fait partie du "Painted Desert", nommé ainsi pour ses couleurs surréalistes (notamment des bleues et des rouges éclatants), la partie du sud est la forêt pétrifiée proprement dite.

Nous commençons à Kachina Point, avec le Painted Desert Inn, un hôtel en style indien (ou mexicain ?) et nous continuons sur la « Petrified Forest Highway » en nous arrêtant dans les points significatifs, juste le temps de regarder un peu et de faire quelques photos : en fait, c’est vrai qu’on voit beaucoup des choses dans ces circuits organisés, mais quelques fois on aurait envie de rester un peu plus, pour admirer, pour se remplir vraiment de ces paysages, pour se sentir vraiment dépaysé, appartenir un peu à ce monde qu’on traverse !

Au parcours j’admire intensément les Tepees, les Badlands du Painted Desert, « la forêt de Jasper » (heureusement encore que j’ai les photos pour mon souvenir !) pour arriver enfin dans la partie sud du parc, vers Giant Logs, où nous marchons sur la « Giants Logs Trail » derrière le bâtiment du Rainbow Forest Museum, stupéfaits devant le phénomène et surtout devant les couleurs des troncs pétrifiés et de leur grandeur .

Je visite à la hâte le dit Musée, et une photo de fossile plus tard (A large, heavily armored plant-eating reptile (Desmatosuchus) of the Late Triassic) je cours vers le bus : il est déjà trop tard et nous avons encore pour presque deux heures de route jusqu’à Flagstaff où il faut être à temps pour le diner!

Grand Canyon

Pour commencer, nous sommes encore sur la fameuse route 66 (I40), nous passons même par Seligman, où, si je crois le panneau, la route a démarré, mais nous la quittons aussitôt pour prendre US-18 jusqu’à Tusayan, l’héliport du Grand Canyon, siège de « Grand Canyon Airlines »

La journée de visites démarre de la plus belle manière, avec le vol en Hélicoptère au-dessus du Grand Canyon. Je suis vraiment super-heureuse, je n’ai pas le temps d’avoir peur, je n’ai jamais peur en avion, je n’ai qu’un souci, faire un bon film (là c’est moi qui ai la caméra, en étant, par chance, à côté de la fenêtre) et, dans le même temps, réussir à me régaler en regardant le paysage! Je commence à filmer dès que l ‘hélico décolle, je film la Kaibab National Forest et je film avec encore plus d’application quand nous survolons enfin le canyon.

Quoi dire de ce Grand Canyon ? Que c’est grandiose, que c’est majestueux ? Oui, mais ce qui frappe l’esprit c’est surtout son immensité, sa démesure: il s'étend sur environ 450 km en longueur, entre le lac Powell et le lac Mead. Sa profondeur moyenne est de 1 300 mètres avec un maximum de plus de 2 000 mètres. Sa largeur varie de 5,5 km à 30 km.

C’est toute l’Amérique ici, par définition ! Le dépaysement total et absolu ! Et encore, le Canyon de Chelly nous a préparé un peu à ce paysage, mais à la dimension humaine. Je me rappelle les sensations en avion au-dessus de Himalaya. Mais oui, mais là j’étais quand même à 10000m, pendant qu’ici, parfois, nous entrons carrément dedans ! Fantastique ! Et même pas peur, même quand, (en voulant nous donner des sensations fortes, à nous où à la vieille anglo-américaine qui était à côté de lui ?), le pilote faisait trébucher l’appareil. J’aurais fait des tours et des tours, ici aussi j’ai regretté que le vol ait été trop court ! Mon mari m’a fait une photo à la descente, je lui remercie, car je n’ai qu’à la regarder pour me souvenir combien j’y étais heureuse !

Mais ce n’est pas fini ! Après le vol, nous continuons, sans désenchanter, (je parle surtout de moi , of course!) notre visite en bus, sur le South Rim, en partant du Grand Canyon Village, de l'Oeust vers l'Est, en nous promenant à pieds sur le Rim Trail, tour à tour:

1. de Mather Amphitheatre Point vers Yavapai Point, avec la vue sur Maricopa Point et Phantom Ranch.

2. Sur Bright Angel Trailhead, le «Lookout studio », la promenade sur le Rim Trail entre Kolb Studio et El Tovar, la vue spectaculaire vers le jardin indien (Indian Garden) et Bright Angel trail : la terrasse, 300 mètres au-dessus de l'eau, masque le fleuve.

3. A l'extrémité Est, au "Desert view", avec le Navajo Point et la "Watchtower" qui se fond dans le paysage, avec ses fresques à l’intérieur, cadeau des artistes indiens.

Depuis ces points de vue nous pouvons voir sur ses falaises les diverses couches géologiques "qui racontent l'histoire du continent amèricain" : nous sommes sur la première marche du « Grand Escalier ». Plus tard je vais apprendre que Le Grand Canyon présente des roches "qui comptent parmi les plus anciennes de la Terre : certaines sont âgées d'1,7 millard d'années au fond des gorges".

Je vais ajouter quelques photos pour compléter celles que j’ai mis à cette adresse.

Lac Powell

Je n’ai pas trop envie de quitter les lieux, la quantité de photos que j’ai faites du bus en partant (dont j’ai mis ici deux exemples) le prouve, mais quoi faire ? Heureusement, le lac Powell nous offre une surprise au-delà de toutes nos attentes. Et là, c’est le consensus !

Nous voilà de nouveau dans un petit coucou, un avion (plus sûr, dixit mon Marcel), cette fois, et là je ne suis pas trop rassurée, je ne sais pas pourquoi, surtout que nous avons fait demi-tour, à peine lancés sur la piste de décollage. Mais le paysage plus que magnifique, a pris vite le dessous ! Who care, même quand on entre carrément dans les canyons, au ras les bords !

Je suis vraiment surprise par la beauté surréaliste du paysage, je ne m’attendais pas du tout à ça : le bleu turquoise de l’eau, les couleurs rose, blanche, rouge, gris-vert, ocre, des falaises du Glen Canyon et des autres petits canyons autour, la subtile dantellerie des roches qui se reflettent dans l’eau, étonament pure… En fait, ce n’est pas les roches qui entourent le lac, c’est l’eau du Colorado qui a envahit l’espace entre les roches dans Glen Canyon&co. , après 17 ans de la construction du barrage. Et la sinuosité même de ce relief contribue à la beauté du paysage, on peu se rendre compte déjà simplement en regardant sur cette carte, (mais après avoir cliqué dessus pour voir en grand format, peut être)...

Comme d'habitude, voilà encore quelques photos en petit format, qui s’ajoutent à celles que j’ai mises.. ici et qui peuvent être visualisées en dimension normale, c'est à dire, 2048x1536 pixels.

Enfin, juste pour manger et dormir, Page. Mais pas avant d’aller voir de plus près le barrage qui est juste à côté, même si c’est déjà presque nuit !

..la suite ici!

III.Albuquerque-Acoma-Grant-Window Rock

2008-11-04T17:27:00.018+01:00

Albuquerque, Bee'eldííldahsinil en langue Navajo. La ville fondée en 1706 quand le Gouverneur Francisco Cuervo y Valdez écrivait une lettre au Duc d'Alburquerque lui rapportant qu'il avait édifié une villa le long des rives du fleuve Rio Grande.

Dommage que nous n’ayons pas de temps pour y rester encore plus. Déjà que deux villes, surtout Santa Fe et Albuquerque, deux villes qui méritent amplement de s’y attarder, à visiter dans la même journée… A Albuquerque, le soir, avant le dîner, à peine que nous avons eu le temps de voir un peu les vieilles voitures devant l’hôtel : un marché de vieilles voitures de collection ? Et le matin, à peine deux mots changés avec le gentil bonhomme qui est sorti de l’hôtel pour nous voir monter dans le bus,

un petit bout de country musique plus tard et nous voilà déjà de nouveau sur la route. La célèbre sixtie six, comme nous voyons sur les panneaux. Car, justement, la route légendaire 66 , qui lie Chicago, St.Luis, Tulsa, Oklahoma City, Albuquerque, Flagstaff, Los Angeles, fondue maintenant dans l’autoroute 40, et autres, est toujours fonctionnelle à Albuquerque où elle est devenue l'Avenue Centrale ou la "Rue Principale" (http://www.historic66.com/).

Pas pour longtemps, car nous prenons tout de suite I25, puis US-80, US-54, US-82, direction Sky City, i.e. Acoma Pueblo.

En route nous apprenons que le peuple Acoma parle le Keresan, un langage unique dans tout le sud-ouest (autres langues amérindiennes étant le taos, l'apache, le cheyenne, l'arapaho, le paiute, le shoshone et le ute) et que le pueblo Acoma est, avec la ville des hopi, Oraibi, la plus ancienne localité encore habitée des Etats Unis, déjà bien installée en 1540, quand les Espagnols l’ont vu pour la première fois, information diffusé largement sur Internet aussi. D’autres sources, sur Internet, contredissent cette dernière affirmation en disant que le pueblo a été construit juste à cette époque, comme un moyen de défense contre les Espagnols.

Je ne me tracasse pas trop de savoir où est la vérité historique et je ne me fatigue non plus de trouver de nouveau toutes ces sources, car de toute façon il me semble bien établi que les Indiens étaient là avant l’arrivée des Espagnols et je ne vois pas comment quelques maisons en adobe en plus ou en moins pourraient changer la donne ! Quant à l’ancienneté en elle-même, vu que je vie dans un pays où la grande majorité des plus magnifiques églises ont été construite autour de l’an 1000, et qu’il y a des traces d’avant J.C., pour ne pas parler de Lascaux, où les traces, particulièrement impressionnantes, remontent à 20000 ans avant, 1540 où pas … Voir quand même l’article publié ici et aussi ou surtout les commentaires.

Et je m’arrêts avec les considérations historiques sur les « natifs américains » (quelle expression idiote, quand même !!! », car Internet et déjà archi-plein d’informations, pas la peine d’en rajouter, sauf si il y a quelque chose de nouveau à dire.

En ce qui me concerne, je ne sais pas si c’est à cause de la guide, où de la fatigue, où de ma propre histoire et personnalité, mais certe est que dans cette visite, plus que le village lui-même (je ne peux pas me décider de dire ville), moi, qui soit venu d’un pays sans indiens mais avec beaucoup de maisons en « adobe » où similaires, je suis plutôt impressionnée par le paysage spectaculaire où il se niche : le bien nommé Sky City (la cité du ciel) nous apparaît de loin, comme une forteresse médiévale, sur un éperon d’une hauteur de 112 mètres.

Là aussi les diverses sources donnent des hauteurs différentes, allant jusqu’à 200m !! Je retiens les informations de http://en.wikipedia.org/wiki/Acoma_Pueblooù tout un chacun peut corriger en temps réel, donc y inclus le peuple peublo lui-même.

Mais revenons à notre visite : nous nous arrêtons comme d’habitude devant le centre d’accueil du site, mais trop occupée d’acheter des CD avec la musique indienne, des cartes des pays que nous traversons et des cartes postales, je n’ai pas le temps de visiter le Haak’u Museum, donc je ne suis pas vraiment préparée pour la visite (à propos du fait qu’apparemment Haak’u signifie préparer où planifier).

Nous sommes prises vite en charge par notre guide, Catherine, montés dans un mini-bus conduit par une femme (à Acoma les femmes ont un rôle très important, nous allons apprendre que c’est même le matriarcat, les enfants appartiennent du clan de la mère) et amenés en toute vitesse au centre du village, à côté d’une église du 17 siècle, l’église de la mission San Esteban del Rey, où les cloches sonnent deux fois par an, au Noël et à Saint Etienne. Là, une autre femme indienne, (j’ai trouvé son nom avec sa photo sur Internet) Gerry, commence une longue explication concernant la mission et le cimetière d’en face, une explication qui s’avère trop longue pour que notre guide puisse la traduire entièrement.

Malgré le fait que notre groupe était vraiment important (21 personnes) et malgré les protestations de Catherine, Gerry va continuer comme cela pendant toute la visite, en nous ignorant royalement et en faisant semblant qu’elle le fait pour les quelques trois ou quatre touristes américains qui se sont collé à nous à un moment donné. Je ne peux pas vous dire combien déplaisante pouvait être l’attitude de cette femme : d’un coup, le mythe du gentil indien exterminé par les méchants américains s’envolait instamment de ma tête, pour faire place à l’autre mythe, du méchant indien qui viole et tue les pauvres femmes blanches sans défense, quand il ne les mange pas, carrément…

Et voilà comment toute la préparation psychologique antérieure à cette visite, avec tout le respect du à des anciennes cultures méconnues, avec toute la sympathie due à des peuples maltraites, peut être anéantie par le comportement absurde d’une seule femme, que, par ailleurs, je ne peux pas comprendre quelle mouche l’a piqué ! Qu’est que pauvre de nous nous lui avons fait ?!!!

J’essaye quand même de décrire tranquillement ce que j’ai vu, quoique, je doive reconnaître, que toute en essayant tout le temps d’ignorer la Gerry et son comportement et de bien regarder autour, je me souviens à peine de ce que j’ai vu, tant son attitude et les larmes que j’ai vues dans les yeux de notre guide (sa situation était vraiment pénible) m’ont mis hors de moi !

Juste à côté de la mission il y a le cimetière, avec ses quatre ou cinq couches de personnes enterrées. Cimetière, que nous n’avons pas le droit ni de photographier, ni de toucher, ni de regarder, presque. A se demander pourquoi nous avons payé le droit de faire des photos, et même le droit d’y être…

De toute façon, la guide, Gerry, nous semble particulièrement mécontente de notre présence sur ses terres et terriblement revêche.

L’église San Esteban est, parait-il, un monument majeur de l’art coloniaux espagnole, une des grandes richesses architecturales du sud-ouest américain. Le style extérieur de l’église, typique pour la région, l’édifice, moitié en gré, moitié en adobe, avec la mission-école à côté, impressionne déjà par ses dimensions, surtout par rapport aux difficultés liées à l’endroit où a été construit : porter tant de terre et de l’eau à une telle hauteur et sur des chemins si escarpés…

Dans l’église, une grande sale avec les murs blanchis avec le yucca traditionnel et des brosses en peau de mouton (dit la Gerry) qui contrastent avec un autel polychrome, en bois peint dans des rouges brillants, des blues, des jaunes et des verts. La peinture est obtenue avec la terre de grès roses et blancs de mesa voisine et refaite, paraît-il, chaque année avant la Fête du San Esteban, le 2 septembre. Nous n’avons pas le droit de photographier, malgré le fait que nous avons payé, d’ailleurs je n’ai pas trouvé des photos de l’intérieur sur Internet et je ne peux pas m’empêcher à penser à ce qui se passe dans les merveilleux églises de France, surtout à Notre Dame, à Paris… Mais comme ça il suffit de penser à ce qui s’est passé à Cluny, par exemple…

Enfin, un petit tour de ville en direction de la Mesa Incantada, sur des ruelles poussiéreuses, avec des maisons traditionnelles, en adobe, devant des kiva, mais aussi devant des toilettes en air libre, pas tout à fait « ma cabane au fond du jardin, mais presque » et les Indiens qui essayent en vain de nous vendre leurs marchandises.

Le paysage est magnifique, j’aurais descendu volontairement seule le chemin direct, à pieds, vers Haak’u Museum, pour mieux entrer dans l’atmosphère, mais le temps ne le permettait pas. Encore une petite scène avec le minibus qui nous attendait là où nous l’avons laissé et devant lequel les quelques Américains qui nous ont gâchés la visite attentaient de pied ferme (notre pauvre guide, quelle galère ! Je parle de Catherine, of course, car la Gerry nous aurait laissé allé à pied pour mieux servir ses trois co-nationaux : hey, la Gerry, se sont leurs ancêtres qui ont tué les tiens ! Mes ancêtres n’y sont certainement pour rien !!!

En fin, nous reprenons l’Indian Route Service 38, 30, puis 27, NM 124, (portion commune avec Historic 66, NM 122 direction Milan J et nous arrivons à Grant, le musée de la mine d’Uranium. J’aurais laissé tombé celui ci pour rester encore un peu à Acoma, mais c’est comme ça : dans les circuits accompagnés, tu n’es pas libre de faire ce que bon te semble, et puis peut être que les autres étaient intéressés par la mine, quoique j’en doute !

Route 53, Ice Caves Road, paysage volcanique : Bandera Volcano Crater et Bandera Cave et, enfin, El Morro National Monument.

Quoi dire de El Morro?

Un paysage encore plus magnifique, en fait tout au long du voyage il m’a semblé qu’au fur et à mesure que nous avançons, le paysage devient de plus en plus magnifique, pour culminer, de mon point de vue, à Bryce Canyon.

Le parc de El Morro c’est un vrai « Garden of the God », créé par un génie jardinier et merveilleusement entretenu. Oasis dans un désert en pierres que nous traversons sur des sentiers biens dessinés, bordés d’une végétation exubérante où se côtoient des genévriers, pin de Bristlecone (Pinus longaeva) ou pinyon, (à propos, sur en.wikipedia. org j’ai lu que « Colorado pynion pin is of immense cultural and economic importance for the Native American tribes. One early legend asserts that the “tree of life” is a pinyon pine, rooted in ancient cultural sites found within areas of Pinyon (Piñon) Canyon, Colorado », i.e chez les Amérindiens l’arbre de la vie c’est un pin pinyon avec les racines dans le Canyon Pinyon de Colorado ), yucca, sauge sauvage, creosote bush (créosotier , larrea tridentata), divers armoises, dont BIG SAGEBRUSH (Artemisia tridentata), asters et autres Curlycup Gumweed (Gindelia squarrosa).

Nous arrivons enfin vers le basin aux eaux limpides niché à la base d’un massif en grès Navajo sur les parois duquel on voit les traces laissées par les eaux qui remplissent le basin au moment des pluies ou de la fonte des neiges. Un peu plus loin, sur le même massif, il y a les quelques 2000 inscriptions et pétroglyphes touchants, quelques-uns uns dans une calligraphie étonnement impeccable (ils ont même pris le soin d’aplatir la paroi avant d’écrire !).

C’est ici, où on dit pourtant que les pluies sont rares, qu’à cause de la pluie froide qui nous est tombé dessus, associé avec la clime et le froid du bus, mon Marcel c’est enrhumé. Moi j’ai tenu bon jusqu’au dernier jour, et je trouve là la preuve qu’en haut il y a quelqu'un qui m’aime bien, car voir toutes ces merveilles tout en étant enrhumée aurait sûrement gâché complètement mon plaisir…

Après la pluie, sous un ciel nuageux, fortement décourageant, continuation vers le Zuni Pueblo, Nouveau Mexique, sur la route 53 (301N) .

Nous traversons le village Ramah (le grand lac Ramah ne se voit pas de la route), puis le village Black Rock, dans un paysage des montagnes striées, de grès rouge et blanc,

nous arrivons enfin chez les Zuni. Dommage que ce soit trop tard et qu’en plus, après toutes ces visites nous sommes déjà fatigués : à part les quelques pas depuis l’arrêt du bus jusqu’au magasin, je n’ai rien vu de ce village, qui pourtant, vu la gentillesse de quelques habitants que j’aie pu rencontrer et vu la beauté de leur art, auraient mérité d’être visité plus que d’autres endroits. Le musée de la mine, par exemple, où personnellement je n’ai rien appris, sinon que les Indiens ont été plus qu’utiles à l’armée américaine pendant la guerre, avec leur langage chiffré incompréhensible pour les autres !

Par contre, dans le magasin de la coopérative du pueblo zuni, le bijou que j’ai vu dans la photo du musée d’Albuquerque saute aux yeux dès l’entrée. Non seulement à moi, mais aussi à mon mari. Pas étonnant, car, comme j’ai compris ultérieurement, en lisant tout sort de documentation su Internet, il est considérée comme une pièce majeure de la joaillerie zuni et indienne en général, un sort de marker symbolique de l’authenticité indienne dans les yeux des touristes, un peu comme Monument Valley pour les films de cow-boys. Il y a même une thése de master qui affirme que « The Zuni Knifewing and Rainbow god, and the Navajo hogan all function for tourists as what MacCannell describes as the “symbolic marker.” Plus que ça, Knifewing (car c’était le célèbre ?! Knifewing qui a attiré mon attention, touriste européenne que je suis !), considéré comme “The Zuni tribal symbole », a été à une période le symbole (http: //www.turquoisevillage.com/pins-pendants-page-1.html) officiel des pompiers dans le Canyon Hotshots de Texas.

Et voilà comment j’ai fait en 5 minutes des achats de je ne veux même pas dire combien des dollars, même après la réduction de 20% ! Mais je ne le regret pas : premièrement, je les trouve très beaux, deuxièmement, j’ai contribué ainsi à la vie des indiens que j’aime.

Qu’est ce que j’ai acheté pour cette somme ? Un pendentif, représentant le Zuni Knifewing, un bijou en argent massif, sertie de pierres (« inlay », du corail rouge, pour représenter la Mère terre, des turquoises, pour le père ciel, du jais noir et de la nacre pour la dualité des choses, avec une bague et des boucles d’oreille assorties, et aussi un autre pendage pour ma belle-mère, représentant l’oiseau du tonnerre (thunderbird), un autre motif Zuni très populaire, antithèse du tranquille Rainbow Man, en argent, avec turquoise, jais, nacre et corail.

Tous ces motifs, Knifewing, Thunderbird ou Rainbow god, font vraiment partie de la tradition indienne, mais ce n’est que depuis que les Espagnoles les ont incités à utiliser l’argent dans la fabrication des bijoux, qu’elles sont présentés tel qu’aujourd’hui, en perdant ainsi toute signification mystique ou religieuse.

Continuation vers Window Rock, Arizona (i.e. zone aride) : NM53, puis direction Gallup sur NM602, entrée en Arizona (la bienne nommée zone aride) sue NM264. Continuation AZ 264, puis Indian Route 100.

..la suite ici!

II.Santa Fe - Albuquerque…

2008-11-03T18:08:00.021+01:00

Je ne savais rien sur Santa Fe, (Navajo: Yootó) avant ce voyage, à part le fait qu'elle soit « la plus vieille ville des Etats-Unis, située à 2000m d’altitude (voir le programme du voyage). Et je n’ai même pas voulu savoir : ce n’est pas mieux d’avoir la surprise d’une belle découverte, que d’être éventuellement déçue par la réalité des choses ?

Santa Fé, la capitale du Nouveau Mexique, « la plus vieille des capitales des USA » (dixit notre guide &co.), fait partie de ces belles surprises : une très jolie ville que j’aurais envie de revoir, surtout maintenant quand, via Internet, j’ai commencé vraiment la connaître.

Avec le recul et les informations Internet (voir aussi http://en.wikipedia.org/ ) je me rends tout de même compte que Santa Fé est en fait une ville conçue pour le tourisme et que nous recevons ici exactement ce que nous espérons recevoir dans un tel endroit, c’est à dire, le pays des indiens, après la conquête espagnole, dans un état américain. Un sort de Disneyland, ainsi dire.

Car, dès 1912, les prévisions désignant le tourisme comme activité économique principale de la ville, le gouvernement local a imposé par la loi un style architectural officiel, le « Spanish Pueblo Revival look», un style hybride, inspiré par le travail de restauration du Palais des Gouverneurs et par les églises des missions espagnoles où les maisons-pitas, qu’on peut voir dans les pueblos de Taos, d’Acoma, Laguna, ou San felipe. Cette loi, avec certaines modifications, est encore en vigueur de nos jours et la préservation de ce côté particulier de leur ville qu’eux même considèrent comme « différente » reste la préoccupation principale des édiles.

Le style « Spanish Pueblo Revival look», c’est donc une adaptation moderne des éléments qui caractérisent les bâtiments que nous avons déjà vus dans le peublo de Taos: les toits plats, les poutres qui ressortent des murs, la couleur dans les tons ocre de l’argile des constructions en adobe, auxquelles s’ajoutent les portails, les fenêtres et les frontons des portes peints en blanc etc., mais de nos jours les maisons sont construites avec des matériaux de construction communs, seulement les surfaces de stuc (parfois mentionné comme "faux-dobe") et les détails parfois collés sur les murs (parfois même des échelles factices) imitant le style historique..

Notre journée à Santa Fé commence par une longue, (même trop longue, dirais-je) visite du Capitole, le siège du Congrès et du Sénat de l’Etat, puis nous faisons un bref tour guidé avec des arrêts dans les points clé dans le centre ville, en partant du Capitole vers le nord, sur Old Santa Fe Trail, Est San Francisco Street, Palace Avenue, Santa Fe Plaza et retour.

Nous nous arrêtons devant la petite Chapelle San Miguel (1610) au Barrio de Analco, l'église la plus ancienne des États-Unis encore en fonction, qui fait partie de la mission San Miguel construite en 1610, reconstruite en 1645, incendiée en 1680 et de nouveau reconstruite en 1710, avec, juste à côté, sur la rue De Vargas, la plus vieille maison des USA, qui date, elle, depuis 1710.
Barrio de Analco est le nom du cartier, Barrio signifie district, ou voisinage, et Analco, en langage Indian Nahuatl signifie « de l’autre côté de l'eau » "the other side of the water."

Nous traversons la rivière Santa Fé vers le Loretto Inn et la chapelle du Collège des Lorettes, de Notre Dame de Lumière, avec son escalier « miraculeux »,

nous tournons à droite sur Est San Francisco Street où je quitte en courrant le groupe et entre dans un magasin pour chercher des piles pour mon appareil photo, après quoi je continue vers la Cathédrale, que je visite consciencieusement avec les autres.

Parce que la Cathédrale est un des rares témoins de la présence française à Santa Fé, un peu plus d’informations la concernant me semblent opportunes :

la cathédrale St. Francis of Assis (depuis 1853, Santa Fé est le siège de l'évêché, d’où la présence d’une cathédrale, car « Cathédrale » signifie une cathedra, d’où l’évêque peux prêcher) a été construite par l’évêque auvergnat Jean Baptiste Lamy entre 1869 et 1886 sur le site d’une plus vieille église en adobe, dont on retrouve aujourd’hui seulement une petite chapelle sur la partie nord où il y a une statue en bois de la vierge (la plus vieille statue de l’Amérique : décidément, Santa Fé mérite d’être inscrite dans le livre des records !) la Conquistadora
, qui date depuis 1625. Le monumental autel qui attire l’attention dès l’entrée a été ajouté à l’anniversaire de 100 ans de la consécration de l’église la Cathédrale, i.e. 1978.

A la construction de la Cathédrale ont participé des architectes français, mais aussi des tailleurs en pierres italiens, et français, dont les descendants vivent encore à Santa Fe de nos jours (les Simonis et les Rougemonts), le bâtiment étant construit avec des roches qu’on trouve dans la région. Le style architectural combine des éléments romans et gothiques, sur le modèle des églises auvergnates familières à Jean Baptiste Lamy et, plus encore, la rosace de la façade et les vitraux avec les doux apôtres dans les fenêtres des bas-côtés (nefs latérales), ont été importé de Clermont-Ferrand, France, i.e. de chez moi, quoi !

Tiens, tiens, quand je vous dis qu’il y a des auvergnats partout et ça depuis toujours… Si ça arrive ces indiens d’Amérique, ils viennent d’où, eux, hein?!..

A propos, même parmi nos compagnons de voyage, nous avons eu la surprise de rencontrer une personne qui était de chez nous, mieux, un parent par alliance de mon Marcel !

Je ne sais plus qui, Vialatte ou Anglade, disait que « partout dans le monde, à Paris comme à New York, tu vas trouver un Auvergnat. Et dès que tu l’as vu, regarde bien autour, car il y a un autre » (je cite de mémoire) …

Bé oui, mais je crains que, malheureusement, maintenant soit valable aussi pour les Roumains : dans le bus, juste devant moi, j’ai eu la surprise d’écouter des gens qui parlaient le roumain. Ben oui, ils étaient des compatriotes. Canadiens. Et moi, la Française…

Le musée de Fins Arts situé à l’intersection de W.Palace Avenue avec Lincoln avenue, construction qui date depuis 1912, dont les architectes ont été I. H. and William M. Rapp, et le Musée des Arts Indiens (Institute of American Indian Arts –IAIA), situé juste vis-à vis de la Cathédrale, qui date lui depuis 1917, sont les bâtiments officiels qui ont inauguré le style de Pueblo Revival. Heureusement que j’ai maintenant la possibilité de les photographier et je vous assure que, sans trop savoir pourquoi, car toutes les informations que vous lisez ici je les ai eus après coup, en cherchant sur Internet, juste par intuition et parce que j’aimais ce style, je ne me suis pas privé ! En voilà deux photos :

Après la Cathédrale, le tour continue sur la Palace Avenue où nous nous arrêtons devant l’ancien palais des gouverneur, un bâtiment qui date depuis 1610, où Lew Wallace écrivit Ben Hur, en même temps qu'il essayait de mettre fin à la guerre du bétail où étaient impliqués Billy the Kid et John Chisum. De nos jours le palais est devenu musée d'Histoire (09/83) et devant ces murs c’est un marché indien, où on peut voir des indiens Navajo qui vendent leurs bijoux en argent et turquoises. Nous ne visitons pas le palais (toujours pas du temps, on est ici pour les pueblos et les canyons, pas tellement pour les villes !!!) mais nous nous arrêtons un peu devant le marché indien, pour voir/ acheter des bijoux, après quoi je jette un petit regard dans le Musée de Fins Arts où j’achète un livre-album sur l’Art moderne indienne.
J’ai à peine le temps de faire encore quelques photos au Santa Fe Plaza, dont une que voilà plus haut, avec la célébre montre historique, qui remplace l’ancienne publicité de l’horlogerie Spitz, devant le Musée des Fins Art et nous devons courir vers le car.

Nous sortons sur Camino del Real (autoroute: I 25) et parce que nous avons, de commun accord, renoncé à la visite d’un autre peublo, San Ildefonso, (de toute façon, le lendemain nous avons la visite dans le peublo d’Acoma, et trois peublos…), nous quittons l’autoroute et nous prenons la « mythique » et en tous les cas historique route des Turquoises (Turquoise Trail), i.e. la route NM-14, direction Albuquerque, une route qui traverse un paysage montagneuse (tiens, c’est nouveau ça !) avec les Montagnes Cerillos sur la droite et Ortiz sur la gauche.

La route traverse des anciens villages de mineurs, semi - abandonnés, qui ressemblent à se méprendre avec les villages abandonnés sur la route de l’or en Californie et nous nous arrêtons pour visiter un des plus connus, Cerillos, un ancien comptoir commercial, qui dans son époque de gloire avait 21 saloons et 4 hôtels.

De nos jours c’est une ville fantôme qui revient peu à peu à la vie : quand les mines se sont épuisées, les habitants sont partis, mais maintenant les lieux sont repris par une communauté d'artistes que la proximité de Santa Fé attire, dit-on. Ceux que nous avons rencontrés nous paraissaient pourtant plutôt des hippies, des marginaux délabrés, mais bien sûr, les artistes sont généralement des marginaux et vice versa. En tous les cas, maintenant il semble qu’il reste encore des terrains et des maisons à vendre et je vous assure que c’est très beau et très calme, alors, si ça vous tente…

Dans le village il y a maintenant un sort de boutique, quelque chose entre bric à braque et musée qui vend de tout et n’import quoi à des prix raisonnables, plusieurs galeries d’art, et même un Bar, « Mary’s Bar »… De sa gloire ancienne il reste aussi l’église dédiée à St. Joseph, avec un Christ en bois devant, puis un très vieil arbre qui couronne la rue principale.

Bon, pas de quoi faire des tonnes, malgré notre enchantement général, donc après avoir plus ou moins tout vu, dans un soleil écrasant et après avoir soigneusement essuyé la poussière de l’ancienne route, restée comme à l’origine (donc sans pavées), sur le tapis que notre cher chauffeur Rick( ?) a mis comme d’habitude devant l’escalier de son bus,(je peux le comprendre, moi, qui essaye de faire pareil à la maison !) nous reprenons la Route des Turquoises vers Madrid, malheureusement sans pouvoir vérifier si la beauté de celle ci vau la beauté de l’autre, par manque de possibilités de parking : Madrid en fête, ou quoi, je ne sais pas trop, mais des voitures partout au bord de ses routes…

Nous continuons donc la notre (route, je veux dire) avec, cette fois, à droite les Sandia Crest, qui nous contemple de ses hauteurs de 3200m, et à gauche toujours Ortiz, où, semble-t-il, a été trouvé pour la première fois l’or dans cette partie du monde, avant la Californie et autres Nevada…

Justement, nous nous arrêtons un peu plus loin de Madrid, vers Golden. Sur Internet on peu lire :

Nous dépassons l’église San Francisco de Golden, construite en 1830 et un de plus photographié site sur la route des Turquoises : tu m’étonne ? Si tous les guides arrêtent les cars et disent aux voyageurs d’aller la photographier ?!!! D’un coup, à l’arrêt une partie de nos compagnons ont couru à grands pas pour la photographier mais moi je suis resté en place pour photographier le paysage, même pas par esprit de contradiction, seulement en évaluant la distance et en pensant que le bus s’est arrêté trop loin et que je n’ai pas le temps de faire aller-retour pour voir tranquillement l’église. J’ai bien fait, je crois, vu que des photos de la dite église j’ai trouvé en pagaille, comme ça j’ai eu le temps de regarder un peu autour de mois et de photographier : j’ai non seulement des belles photos des plantes du désert, comme celle d’un chola cactus encore un peu fleuri, mais aussi en comparant les photos que j’ai faites juste autour de l’endroit où le bus s’est arrêté avec celles que j’ai trouvées sur Internet, faites par quelqu'un en 2006 dans ce même endroit (si, si), je peux au moins évaluer la véridicité de l’affirmation concernant la nouvelle vie qui se prépare pour ces contrés.

Nous continuons notre route vers Albuquerque, où nous visitons en courrant (ou presque) le vieux centre, avec son église San Felipe de Neri et les vieilles boutiques autour de la plaza, où nous avons fait même quelques emplettes,

puis le Musée, « Indian Pueblo Cultural Center », où je vois, dans une vieille photo, un bijou indienne qui ressemble fortement avec celle du magasin de bijoux indiens d’Albuquerque et qui pourrait éventuellement me faire craquer… Je la montre aussitôt à mon mari qui n’avait pas de cesse de me dire qu’il faut que je m’achète quelque chose… D’un coup je l’appelle et je lui montre : « tous ces bijoux exposés dans les magasins que nous avons visités ne m’emballent pas trop et en plus je ne sais pas les apprécier, voir si le rapport qualité/prix est correct. Au moins si je trouve quelque chose comme ce que cette femme porte à son cou, ça semble vraiment un bijou indien, donc là, j’achèterais, peut être »…

..la suite, ici!

I. Denver-Garden of the Gods-Royal Gorge-Alamosa-Great Sand Dunes-Taos-Santa Fe

2008-10-29T08:14:00.044+01:00

St.Jacques d’Ambur-Lyon-Munich-Denver

Nous quittons la maison vers une heure du matin, car l’avion part de Lyon vers Munich à 6.30. Nous quittons Munich à 9.30 et, après quelques 10 heures de vol, à 12.30 (i.e. midi 30, ah le miracle du décalage horaire…) nous arrivons à l’aéroport de Denver où nous sommes prises en charge par notre fameuse guide, Catherine, dont je ne connais même pas le nom ne famille.

Dés le début elle nous montre son… « caractère » : affreusement speed, avec beaucoup des choses à faire à la fois et un grand nuage d’informations débitées à 100 à l’heure, je retiens forcément par bribes quelques-unes, essentielles pour notre futur immédiat, par exemple, qu’il y a des restaurants autour de l’hôtel et que c’est exclu d’aller à Denver par nous même, sauf par taxi, qui coûte plus de 50$. Vu la fatigue et l’évaluation instantanée du prix, mon mari renoncé aussitôt à l’idée de s’acheter un appareil photo Panasonic, comme prévu, d’ailleurs il ne l’achètera pas du tout aux USA, trop cher, même à Las Vegas, il va l’acheter à l’arrivée en France, quand même, via Internet, juste pour se prouver que ça ne valait pas la peine « mon petit et pas trop cher Kodak est, paraît-il, meilleur. Par contre, je n’ai pas pu comprendre, où retenir, ni le nom de tous ces restaurants, ni lequel et le meilleur, et, surtout, ni leur emplacement : informations données trop vite pour la pauvre roumaine que je suis, et ça continuera pendant tout le voyage : surtout quand elle épelle les noms, je n’essaye même plus de comprendre ! …

Direction : Quality Inn (à propos, tous les hôtels sont soit Inn soit Lodge, les derniers situés forcément au milieu des forêts !), un hôtel, proche de l’Aéroport, ainsi dire, mais ça à l’échelle américaine, i.e. à seulement quelques 20 ou 30 km distance… J’exagère, of course, mais pas tant que ça, car les distances en Amérique, c’est quelque chose…

Le soir, après un petit tour à l’aéroport, nous trouvons un restaurant pas très loin de l’hôtel, « Ruby Tuesday ». Je ne sais pas si c’est celui indiqué par Catherine, mais l’atmosphère était vraiment sympa, quelque chose entre cossu, et country, et en plus nous avons très bien mangé : le « New Orléans Seafood », un plat du nouveau menu « spécialités » de la maison..

Denver-Alamosa

Nous commençons notre circuit à travers les canyons de l’ouest américain par un petit Denver-Tour qui n’était même pas prévue dans le programme, merci Catherine … Nous avons ainsi l’occasion de voir ce fameux Capitole, avec sa coupole en or de 24 carats et son intérieur en onyx rose,

et aussi de photographier quelques plaques minéralogiques vraiment folkloriques :

Puis, sur I25, direction Colorado Springs, plus précisément, Manitou Springs, sortie 146, N30, pause photo à l’intersection avec Gateway Road et… voilà the Garden of the Gods, magnifique introduction dans le monde du grès Navajo et Kayenta.

A propos : j’ai glané sur Internet quelques informations concernant les différents types de grès que nous avons rencontré dans ce voyage, et je trouve que c’est ici le meilleur endroit où je dois les mettre :

La Formation Kayenta apparaît fréquemment comme une couche cassée plus mince et sombre au-dessous du Grès Navajo et au-dessus du Grès Wingate. Les couches Kayenta sont typiquement de couleurs rouge au brun, formant des rebords cassés.

Le grès Wingate apparaît le plus souvent juste au-dessous de la Formation Kayenta et du Grès Navajo (toutes les trois formations sont dans le même groupe). Les couches Wingate sont typiquement de couleurs orange pâle à rouge.

La Formation Navajo est au-dessus du Grès Navajo et du Grès Wingate (toutes les trois formations sont dans le même groupe). Ensemble, ces trois formations peuvent aboutir aux falaises verticales immenses de 2,000 pieds (610 m) ou plus.

Le Grès Navajo forme fréquemment des falaises spectaculaires, des cuestas, des dômes, des bluffs qui sont généralement blancs en couleurs. Il peut être distingué des grès Jurassiques adjacents par son blanc à la couleur rose clair, et par ces formes arrondies.

La vaste gamme de couleurs, c'est-à-dire cramoisi, vermillon, l'orange, le saumon, la pêche, rose, d'or, jaune et blanc exposé par le Grès Navajo reflète une longue histoire de changement par l'eau souterraine et d'autres liquides souterrains pendant les 190 millions de dernières années. Les couleurs différentes, à part le blanc, sont causées par la présence de différents types et de la quantité dont se sont mélangés les minéraux tels que le fer ou les différents oxydes de fer, l’hématite, goethite et limonite en remplissant l'espace entre les pores de sable de quartz qui forme le Grès Navajo.

La présence du fer faisant les roches plus dures et plus résistantes à l’érosion que le grès environnant, donne naissance à des formes spectaculaire comme des rebords, des lames, des murs, des drapeaux, des tours et autres, qui se dressent au-dessus du paysage local dans des paysages surréalistes, ce que nous allons voir dans les jours qui suivent.

Nous continuons notre route sur I25, via Juniper Way, puis sortie 101 (vers Pueblo) pour US-50 direction Canon City un petit tour sur Highway 3A et voilà Royal Gorge Bridge, le pont suspendu sur la rivière Arkansas.

Sur tout le trajet la guide nous parle de la région, nous explique l’histoire et surtout la géologie des lieux, par exemple, à un moment donné elle nous montre la direction où se trouve la « célèbre » Messa Verde, occasion de nous expliquer qu’est ce que c’est une Messa, mais ce n’est qu’à la maison que je vais finalement comprendre, en lisant sur wikipedia.org que Messa n’est autre chose qu’une montagne qui fini, pas avec des pics, comme toutes les montagnes, mais avec un plateau. Et que Messa Verde et une de ces messa où il a d’importantes ruines indiennes.

Entre autres, nous passons à côté de l’Université de Denver, un grand terrain de golf (tu m’étonne ? avec tout cet espace… !), US Air force Academy, -un avion B52 posé dans le parc nous le prouve, et toute une ribambelle de ville américaine qui ne nous impressionnent guère, si je ne m’abuse…

Un repas frugal (pizza et ¼ glace, laquelle à vrai dire m’est resté à travers la gorge, c’est le cas de le dire, car, par manque de temps, il a fallu jeter le reste à la poubelle pour pouvoir vite monter dans la cabine qui nous faisait traverser la gorge Royale…), visite du site par tous les moyens : télé cabine, cable-train, et, en fin, sur le « célèbre » pont lui-même. J’ai pris plein des photos de partout, même sur le pont, malgré la craint que ces c..n d’américains ne me prennent pas pour une suicidaire… Car, il faut dire que la guide nous a avertis
qu’il y a des caméras partout et que dès qu’ils voient quelqu'un qui a une attitude qui leur semble suspecte, il se jète sur lui pour … le sauver !

Et comme j’ai vu plus d’une fois, et pas seulement dans les films, la police américaine en action…

Enfin, après cette visite, nous sommes allés sans tarder et même sans plus nous arrêter, il me semble, directement à l’hôtel d’Alamosa.

Alamosa- Santa Fé

Pour commencer, aujourd’hui nous irons voir le parc National « Great Sand Dunes ». Nous reprenons la direction Denver, sur les routes US-160, puis CO-150, en passant par La Vallée San Luis de Colorado, avec les Montagnes Sangre de Cristo sur notre droite.
Après à peu près une heure et demie, dans un espace triomphalement verdoyant et fleuri nous découvrons de loin les grandes vagues de sable blanc, parfois avec une sorte de voile plus foncé gris-noir dessus (le manganèse).

Après une petite montée sur les dunes et après nous avoir assez émerveillés de la beauté de ce paysage étrange, dont la formation est, comme d’habitude, largement expliquée dans le petit musée du Centre d’Accueil du site, nous retournons sur les mêmes routes vers Alamosa, puis, en prenant la US-285, (Estrella Road) nous sortons de l’Etat de Colorado pour entrer dans le Nouveau Mexique.
Nous sommes toujours dans la Vallée de San Luis, nous passons à côté d’un massif isolé, la Montagne de St..Antoine (San Antonio Mountains) et la route passe par des villes comme La Jara, Antonito (où nous pouvons aussi admirer un de ces immenses trains de l’historique voie de chemin panoramique qui est juste à côté de la route, Cumbres & Toltec Scenic Railroad, Romeo, et Conejo .
A l’intersection avec la route US-64 nous tournons à gauche, nous traversons les Gorges de Rio Grande, puis à droite sur NM-522 (Questa Road) et nous arrivons sur la belle place de la ville de Taos, une ville charmante est située sur un immense plateau à 7 200 pieds d'altitude, dans la vallée du Rio Grande, au pied des montagnes de Taos (près de 14 000 pieds). C’est une ville rendue célèbre, au début de XX siècle par une riche héritière, Mabel Dodge Luhan et depuis « envahie » par des artistes : il y a, paraît-il, plus de 80 galeries d'art... Quelques achats dans les magasins de souvenirs autour de la place, un petit tour dans l’hôtel La Fonda et un repas chez Ogelvie's bar & grill restaurant sur la place plus tard, nous continuons notre expédition sur la route NM-68. Non, je n’ai pas vu la maison de "Kit" Carson ni celles de Charles Bents ou de Mabel Dodge Luhan,http://en.wikipedia.org/wiki/Mabel_Dodge_Luhan, en fait je n’ai vu rien d’autre que cette place centrale et le hall de l’hôtel, le temps été trop court et je devais profiter des rares shops qu’on trouvait sur notre route pour finir avec les cartes postales et les cadeaux en général… Mais les photos que j’ai trouvées sur Internet me montrent beaucoup plus que ce que j’aurais pu voir dans ce laps de temps, car, de toute façon, leur visite n’était pas dans notre programme. Par exemple, regardez ici deux photos de la maison de Mabel:

Enfin, après une nouvelle rapide traversée de Rio Grande, une vingtaine de kilomètres plus loin, le premier peublo visité aux USA, le pueblo Taos, un village édifié aux pieds des montagnes Sangre de Cristo où habitent « the ancient Tiwa pueblo Taos Indians », phrase anglaise qui me donne l’occasion de dire que 1. le pueblo représente simultanément le peuple indien lui-même et son habitat et que les Indiens Pueblo Tiwa (ou Tihua, une sous-branche des indiens Pueblo) habitent dans ce « village » indien nommé « Saule pleureur » (car dans le dialecte Tiwa, Taos = saule pleureur), sans eau courante ni électricité, comme tous les pueblos, ou au moins ceux ouverts au tourisme, celui ci d’autant plus, en étant déclaré patrimoine mondial par Unesco.
Toutes les maisons sont construites en adobe, ( briques de terre crue séchée au soleil) le clou de la visite étant l’ensemble sur-étagé qui est l’emblème de ce pueblo, et des pueblos des amérindiens en général. En fait, on ne peu pas parler de bâtiment à plusieurs étages, proprement dits, car à chaque étage l’entrée se fait par une échelle particulière, venant directement du sol, donc les chambres de différents étages ne communiquent pas.Les habitants du village (150 permanents, et 1900 autochtones résidant sur les terres ancestrales , nous dit la guide indienne) vivent essentiellement du tourisme et des œuvres d'arts qu'ils créent: peintures, bijoux en turquoise ou autres pierres précieuses, poteries, tapis...

Avant de continuer avec la visite dans ce pueblo, je crois que c’est bien que je glisse ici quelques informations sur les Indiens des Etats Unis, informations que j’ai trouvées toujours sur le net, et que de toute façon doivent être prises avec des pincettes, tant elles reflètent le point de vue dominant, il me semble…

Région de déserts arides, de vertes vallées fluviales, et de hautes et raides montagnes couronnées de neige, le Sud-Ouest est en grande partie délimité par les actuels États du Nouveau Mexique et de l'Arizona, ainsi que par les régions septentrionales du Mexique avec de petites extensions au Texas, en Utah et au Colorado. On peut distinguer quatre grands groupes tribaux: les Pueblos, les Navajos, les Apaches et les cultivateurs du désert.

Même si l'on trouve des traces manifestes d'habitation humaine datant d'au moins 12.000 ans, c'est au Ier siècle av. J.-C. qu'apparaît la civilisation Anasazis, qui fut la première à bâtir ces fabuleux "pueblos", villages labyrinthiques de maisons cubiques imbriquées et encastrées dans de vastes cavernes. Au XIIIe siècle, les Anasazis absorbent la culture des Mogollons.

Ils perpétuent l'artisanat de ces premières tribus, surtout de la poterie et du tissage, mais aussi des mosaïques ou des sculptures. La culture des peuples connus des premiers Européens - les Espagnols arrivèrent au milieu du XVIe siècle - ne s'épanouit pleinement que vers l'an 900 de notre ère. A cette date ces tribus, les "Pueblos", les "Pimas", les "Papagos", les "Hopis", et les "Zuñis",- qui étaient les descendants des anciens Anasazis (nom Navajo signifiant "Vieux Peuple"), d'ethnies Hohokam et Mogollon - partageaient la même culture à des degrés divers. Par exemple, ils cultivaient les haricots, les courges, le maïs diversicolore, le coton et le tabac, confrontés à l'aridité ils reprirent les techniques d'irrigation de leurs prédécesseurs (Anasazi, Hohokam et Mogollons), et l'élevage des dindes. Ils produisaient de belles poteries torsadées, polies et peintes, tandis que leur costume consistait en couvertures et autres vêtements qui étaient tissés sur de hauts métiers verticaux. Ils abandonnèrent également leur premier style d'habitations troglodytes et de maisons semi-enterrées (pour échapper à l'écrasante chaleur), les Pueblos bâtissant de vastes demeures communautaires en pierres plâtrées d'adobe, tandis que les Pimas érigeaient des constructions en forme de dôme et couvertes de chaume, hogans, faites de perches, de broussailles et de terre, dont la porte était toujours tournée vers l'Est.

Vers 1400, d'autres peuplades arrivèrent du nord. Ces peuples, de souche linguistique athabaskane, sont aujourd'hui connus sous le nom de Navajo et d'Apaches. Tout un chapelet de pueblos le long de la vallée du Rio Grande furent abandonnés à cause de la frayeur qu'inspiraient les Navajos et les Apaches, lesquels s'infiltrèrent peu à peu vers le Sud-Ouest, où ils devinrent semi-nomades. Les Navajos habitaient principalement dans des hogans couverts de terre, tandis que les Apaches s'abritaient sous des wuckiups, sortes de tonnelles de broussailles souvent couvertes de chaume en herbe-d'ours. Ces derniers arrivants adoptèrent une grande partie de la culture du Sud-Ouest mais, avec l'acquisition du mouton, introduit par les Espagnols, les Navajos remplacèrent bientôt le coton par la laine. Ils devinrent des tisseurs de couvertures expérimentés et plus tard, dans les années 1850, ils furent initiés par les Mexicains à l'art de travailler l'argent, qu'ils associèrent aux turquoises de la région pour créer des bijoux raffinés très convoités.

La réserve indienne des Navajos du Sud-Ouest se trouve actuellement dans le nord-est de l'Arizona, elle est aujourd'hui la plus grande des Etats-Unis.

Quant aux Apaches, excellents et redoutables guerriers, nomades, ils se battaient contre les Navajos et chassaient. Les Apaches furent l'une des tribus à résister le plus à l'invasion américaine avant d'être finalement vaincus.

Dans le pueblo de Taos, en dehors des habitations traditionnelles (pita), ou des fours à pain qui ressemblent (proportions gardées) aux fours similaires du Baragan (le test, à prononcer tzest, en argile aussi et avec le même principe de «chauffage», j’ai mangé dans mon enfance un canard aux choux cuit dans un tel four, c’était une vraie merveille, preuve que je ne l’ai pas oubliée !), je note les deux églises (l’ancienne église, pittoresque, à côté de cimetière, et la nouvelle, San Geronimo Church, 1850), qui cohabitent harmonieusement avec les kivas, (chambres spéciales, dédiées aux rituelles religieuses mal comprises, je parle de moi-même, bien sûr) dont j’ai réussi à photographier une entrée.

J’ai réussi aussi à photographier un bâtisseur indien au travail (si, si ! regardez ici) avec sa permission, ça va de soi : dans mes voyages j’adore le contact avec les gens du pays, mais c’est beaucoup plus difficile à réaliser dans des circuits « accompagnés ». Heureusement, au risque de ne pas être bien vue, parfois je m’échappe au group et je le fais, quand même…
Enfin, nous finissons notre visite et nous reprennons de nouveau la NM 68, puis US 285/US 84 de Taos-Santa Fé, via le canyon de Rio Grande. Plus loin, à droite, la Black Messa … Nous traversons tours à tours Velarde, Riconado, Alcade, Espanola et autres Cuyamungue, les panneaux indiquent des directions romantiques, comme Lyden de Canova, Santa Cruz, Cimino, c’est clair, nous sommes au Nouveau Mexique.
Nous dépassons Cities of the gold road, Buffalu Thunder Road, Cuyamungue, et nous arrivons enfin à Santa Fé.

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Espagne. Réveillon 2007-2008

2008-10-27T16:24:00.010+01:00

Oh la la, qu’est ce que ça devient difficile d’écrire le dernier temps… Non seulement que j’aie du travail, ou je sois partie, ou je n’aie pas l’élan nécessaire à cause de manque de lecteurs, mais, en plus, je ne sais pas comment écrire.
Dans l’éventualité de certains lecteurs…
Par exemple, j’ai presque laissé tomber la description de l’état de choses en Roumanie, tel que je l’ai perçue pendant la visite de novembre… Et pareils pour le réveillon de Noël chez la Marinette ou pour le jour de Noël chez mon beau-frère.

Et maintenant je suis au voyage de fin de l’an (hourrrra, ça semble être sur le point de devenir une tradition !) en Espagne : l’année dernière c’était la côte Ouest (l’Atlantique), cette année c’est la côte Est, de Clermont-Ferrand jusqu’à Malaga, par Béziers…

Et toujours entre 27 décembre et premier janvier, donc il faut que je me dépêche si je veux dire encore sur mon blog « tient, il y a une semaine j’étais à… Alhambra »

Mais, pour commencer avec le commencement, voilà déjà le trajet. Comme d’habitude, en cliquant sur les images, vous pouvez les voir en format plus grand.

Plus précisément, la première journée, le 27 décembre, nous sommes partis à midi par l’autoroute A75, jusqu’à Pézenas, en continuant sur A9, respectif A7 jusqu’à une localité avec un nom pas possible, i.e. San Féliu de Guixols, où nous avons mis nos bagages pour une première nuit dans un cher petit hôtel
trois étoiles, très joli, avec un beau carlage et une belle décoration, mais mal chauffé, à Platja d’Aro.

Comme l’année dernière, cette année non plus rien n'était programmé d'avance, j’ai laissé tout le voyage à la charge de mon Marcel, en ne sachant jusqu’au dernier moment si nous allons partir ou pas. Mais, promis juré, c’est pour la dernière fois que je le laisse faire comme ça !Nous ne savions rien sur cette partie de l’Espagne que nous allons visiter, et une fois à l’hôtel je me suis rendu subitement compte qu’on frôle le danger de faire six jours seulement de route, ou pire, de l’autoroute, sans rien voir de cette Espagne là! J’ai couru donc immédiatement à la réception où j’ai eu la chance de trouver de très beaux livres sur la Catalogne (la région où nous étions, pardi !) d’où j’ai pu choisir une direction valable pour le lendemain : je n’avais maintenant qu’à convaincre le chef, ce qui, une fois n’est pas coutume, c’est avéré à être une tache assez facile.

Ainsi, vendredi, le 28 décembre 2007, après un petit déjeuné normal (i.e. un jus de fruits, une tranche de jambon, une de saucisson et une de fromage, un croissant et un thé, sinon un café) vers neuf heures et demie nous étions déjà de nouveau sur la route sous un soleil un peu frisquet mais quand même chaleureux à travers les vitres de la voiture, vers ce qu’allait à nous émerveiller à peu près une heure plus tard. Un lieu Sacré d’une importance et surtout d’une beauté exceptionnelle, à vous couper le souffle, un monastère perché sur la montagne dans un cadre absolument spectaculaire, le Monastère de Montserrat
! Pour tout dire, non seulement c’est un Monastère Monastère
bénédictine, (pour ceux qui connaissent ma passion) construit dans les années de gloire du catholicisme, mais il y a même là bas une belle Vierge Noire, vénérée dans le monde entier et surtout par les Catalans : la Moreneta!

Au début, dans notre ascension assez abrupte vers ce lieu de pèlerinage, nous sommes frappés par la beauté de la montagne : quel paysage ! Je comprends bien qu’elle soit considérée sacre, cette montagne, tant les rochers, en lame de scie, sont impressionnants et ressemblent parfois à des statues sculptées par des être surhumains. Quand la voiture s’arrêt enfin sur un lieu plat, aménagé, avant de regarder les bâtiments, dont l’existence même et plus que surprenante dans un tel lieu, nous sommes comme envoûtés par la vue vertigineuse vers la vallée, quelque part à plus de sept cents mètres plus bas…Ce n’est qu’après nous avoir bien imprégnés de ce paysage que nos yeux se sont retournés vers le sanctuaire, lui-même avec « des proportions exceptionnelles, eu égard au site », comme si bien le remarque le petit guide acheté sur place.
L'église, construite dans un de style oscillant entre le roman et le gothique, au flanc de montagne, rappelle le fait que le monastère, fondé par l'abbé Oliba en 1025, soit un monastère bénédictin, comme je le disais plus haut. L’intérieur, richement décoré, ne cache pas le fait que le sanctuaire ait été saccagé et complètement détruit pendant des guerres et des révolutions successives (dont l’invasion napoléonienne en premier), en étalant ouvertement la date de réalisation assez récente de certains de ses décors. Mais au moins ici tout à pu être refait, à la différence de Cluny où la destruction a été irréversible !

Après avoir traversé la Place Sainte Marie, nous sommes entrés dans l’atrium de l'Abbé Argerich (le 18ème siècle), où, après avoir admiré les proportions, la façade de l’église et surtout le dallage de marbre noir et blanc qui copie celui de la Place du Capitole à Rome conçu par Michelangelo, nous avons un moment hésité entre entrer dans l’église ou nous asseoir à la longue queue sous les colonnes de la loggia à sa droite. Finalement nous avons opté pour la queue, sans trop savoir pourquoi, mais en pensant, vu le nombre de personnes qui attendaient là, que c’est important et qu’il ne faut surtout pas perdre le temps avec des réflexions inutiles. Et nous sommes montés dans la petite chapelle ou nous avons découvert avec une certaine surprise la célèbre statue qui préside la vie du sanctuaire et qui (comme je l’ai appris à la maison en étudiant les livres et les divers sites Internet ) est vénérée par les catholiques du monde entier, La Moreneta. Nous avons ainsi traversé plusieurs chapelles richement décorées et un couloir avec des très beaux mosaïques dorés, avant d’arriver dans la petite et belle chapelle qui abritait la statue sous verre et je peux vous dire qu’une fois là nous n’avons pas économisé ni notre admiration ni nos prières…
Je n'ai pas mis beaucoup de mes photos de ce site dans mon album Espagne sur flickr, car j'ai trouvé qu'il y a déjà pas mal et très belles sur Internet, comme ici, par exemple. En plus, je n’ai pas pu faire trop de photographies à l’intérieur, mais heureusement, je peux vous montrer quelques-unes que j’ai prises sur Internet ! Je m’excuse envers leurs auteurs, mais je ne pense pas que c’est mal ce que je fais, tant que je ne gagne rien là dessus !

Nous sommes restés longtemps à Montserrat, émerveillés par la montagne, le chemin de croix bordé de statues, et même le téléphérique et le petit train qui amène les pèlerins, mais surtout par l’église elle-même, à l’extérieur comme à l’intérieur et la Moreneta, la vierge noire, placée en hauteur, dans son précieux cadre. C'est un mystère pour moi pourquoi ces statues en bois, noircies par le temps, me touchent autant. En tous cas, à Montserrat nous n’avions plus envie de nous aller, tellement le calme et la sérénité des lieux nous semblaient bénéfiques. Mais comme nous avions l’intention d’arriver le soir à Alicante, à un moment donné il a fallu quand même nous décider de reprendre l’autoroute. Nous avons continué ainsi, à 120 à l’heure et plus, jusque vers 20 heures et demi. Presque sans arrêt, sauf une petite sortie sur la nationale N340, quelque part entre Aldéa et Cullera, pour voir de plus près le paysage côtier (au passage, pas trop enthousiasmant dans ces endroits) et pour trouver quelques chose à manger et à boire pour le soir, afin de ne pas être contraints de perdre le temps dans des restaurants. Juste assez pour nous apercevoir que les gens travaillaient partout, sans tenir compte de réveillon, de Noël et même pas de week-end (ce que c’est assez inhabituel pour quelqu'un qui vient de France !) et pour être estomaqués (c’est le cas de le dire !) par les grandes étendues des rangées d’orangers, citronniers et autres figuiers qui s’écroulaient sous le poids de leurs fruits…

Vers 19 heures et demi nous étions déjà à Alicante, sur des grands boulevards remplies de monde, que nous avons parcouru sans trop regarder, à la recherche d’un hôtel Ibis. Car, après l’expérience de Platja d’Aro, nous avions décidé de ne plus nous embêter en cherchant des hôtels et de faire toujours appel à une chaîne d’hôtels connue, pour ne plus avoir des surprises.
Ici je vais faire une petite parenthèse, car je suis trop contente de ces hôtels Ibis et je tiens à le dire : je les recommande chaleureusement ces hôtels, très propres et confortables et pas trop chers, avec un personnel accueillant et serviable. Le prix, par exemple, est presque toujours moitié que celui du premier hôtel de Platja d’Aro, pour une qualité équivalente et elles sont biens chauffés et tout et tout : bé oui, c’est vrai qu’on est sur la côte Méditerranéenne de l’Espagne et que nous avions eu un temps exceptionnel, avec températures allant jusqu’à 11° le matin et 20° à midi, mais, quand même, il fallait un peu de chauffage, surtout sur la brave Costa Brava, où c’était le plus froid de toutes les localités que nous avons traversées ces jours ci… Je ferme la paranthèse, lol.
Finalement nous avons trouvé notre hôtel, non sans quelques difficultés : hé hé, le guide Michelin, votre GPS fonctionne assez mal en Espagne. Par exemple, il ne peut pas vraiment trouver cet Ibis que vous annoncez pourtant : il s’arrêt à presque un kilomètre distance, quelque part devant le parc El Palmeral (sic!), en annonçant fièrement « vous êtes arrivés ».

Le lendemain, pleine d’élan j’ai convaincu le chef de prendre une route départementale ( ?) pour aller vers Granada, via la Costa Blanca, Costa Calida et Costa del Sol. Je l’ai regretté assez tôt, car j’ai trouvé affreuses tous ces parterres de maisons d’un style mal défini, mais sur des rangées entières toutes pareilles, alignées sur des kilomètres entre Alicante et Pedro del Pinatar, parmi des centaines d’hectares des bâches abritant la légumiculture et la culture des fruits tropicaux, sinon du monde entier, alors certainement de l’Europe… Vive le tourisme de masse et la production industrielle de fruits tropicaux!...C’est suivi une première dispute conjugale avec un mari affirmant que celle qui vous parle ne sait pas ce qu’elle veut, excédé comme il l’était lui aussi d’avancer ainsi, à 30 à l’heure, dans un paysage désolant. Car oui, nous, nous étions désolés. Et tout à coup reconnaissants à la France pour avoir adopté une « Loi Littoral » !

J’ai renoncé définitivement à la première destination trouvée via le GPS Michelin, i.e. le Cabo de Garo et je l’ai convaincu d'entrer aussi vite que possible sur l’autoroute, en occurrence vers Murcia, pour foncer, tant qu'il ne soit pas trop tard, vers la deuxième destination de la journée, i.e. Nerja et « Le Balcon de l’Europe ».

Nous avons traversé quand même le désert de Tabernas (point d'intérêt pour la première "destination", l’endroit où a été filmé « Laurence d’Arabie », ce que veut tout dire ), en allant de Murcia vers Almeria. Et la route sur la côte était ici vraiment sensationnelle! Mais quand nous sommes arrivées à Nerja la fatigue flottait déjà en l’air. Preuve, le Marcel n’a pas voulu qu’on s’arrêt pour demander où qu'il soit ce foutu balcon, en se fiant à son GPS de m…Hé ho, Michelin, vous, qui annoncez des points d’intérêt remarquables, vous ferez mieux de bien inscrire les trajets dans votre base de données, ou sinon, c’est pas la peine.Nous avons tourné un bon moment en rond en suivant les indications GPS mais finalement nous avons renoncé, ou plus précisément mon Marcel et « chauffeur », car la faim le tenaillait trop. En route donc pour la troisième destination, la célèbre « Cave » de Nerja, que nous n'avons pas visité non plus, car sinon nous n’aurions pu arriver assez tôt à Granada, la Cave, i.e. la Grotte de Nerja ouvrant seulement vers 16 heures et demie. Trop tard!

Alors, nous avons été plus ou moins obligés de rester sur la belle mais un peu trop moderne à mon goût terrasse du restaurant de « la Cave de Nerja » qui surplombe la ville, pour manger une, finalement merveilleuse (il faut le reconnaître), dorade grillée, accompagnée d’une petite bière (mon pêché mignon ou plutôt une sorte de référence culturelle pendant les voyages).Maintenant, en toute sincérité, je dois dire que pendant ce temps j'étais très mécontente après les quelques échecs successifs de ce voyage. Mais à la maison je me suis complètement tranquillisée, surtout en voyant des images sur Internet. Par exemple, je me dis que la vue de la terrasse du restaurant valait la vue du Balcon de l’Europe. Surtout qu’en partant vers Granada nous nous sommes arrêtés dans une très belle crique dans un village entre Nerja et Motril (pas Maro, là nous sommes descendus en voiture vers la plage mais nous ne nous sommes pas arrêtés : raison, le voisinage un peu olé olé, avec même la petite annonce «massage complét, trois euros», sur un louche chemin vers la mer ) et qu'une grotte de plus ou de moins pour quelqu'un qui a vu Lascaux, le Gouffre de Padirac, l’Aven Armand et Dargilan (pour ne pas citer que les dernières en date) c’est pas la fin du monde d'avoir raté "La cave de Nerja" (merci Mme GPS Michelin)…

Il faut remarquer quand même que c’était une assez mauvaise journée pour notre voyage.Et ce n’était pas fini!

Car, malgré ma (trop timide ?!) suggestion de rester sur la côte et de passer la nuit à Malaga (bé oui, perso j’adore la mer et puis j’aimais bien ces villes andalouses dont les maisons blanches couvertes de bougainvilliers tombent en cascade jusqu’au bord des falaises. Je serais resté volontairement un peu plus sur la côte et je ne voyais pas du tout la nécessitée d’aller dormir à Granada, moua, quoique…), vers quatre heures de l’après midi nous soyons déjà de nouveau sur la route, vers Granada justement. C’est vrai que nous nous sommes arrêtés un peu dans cette jolie crique, comme je le disais plus haut, mais nous avons traversé quand même les montagnes Sierra Nevada assez tôt pour avoir encore de la lumière pour pouvoir les admirer. Au moins ça ! Car à Granada, après avoir trouvé avec difficulté l’hôtel, à la réception une très gentille jeune fille m'a informé qu’il n’y a pas des places ! Elle a essayé même de trouver une chambre dans quelques hôtels alentour : rien ! Mon mari aussi, il a essayé avec son portable dans les hôtels du guide Michelin (via GPS) toujours sans succès. Comme c’était déjà huit heures et demie, sans trop tarder, je suis retourné à la réception et j’ai prié la fille d’essayer voir aux Ibis de Malaga, ce qu’elle a fait avec beaucoup de gentillesse en nous réeservant même la chambre. Et nous voilà donc de retour (cette fois sur l’autoroute A92, par Loja et Casabermeja) sur la côte, vers 22 heures passées, en vrais aventuriers que nous sommes !

Nous avons pu admirer ainsi, non seulement les montagnes Sierra Nevada, mais aussi Malaga by night, pleine de monde à 22 heures, ( mais ce n’est pas étonnant pour l’Espagne, que je sache). Et comme pour trouver l’entrée à l’hôtel Ibis du centre, nous avons fait plusieurs fois le tour du centre de la ville, je peux vous dire que nous avons eu assez de temps pour le voir… En tous les cas, assez pour que mon mari perde tout envie de la visiter. De toute façon, le lendemain nous attendait une nouvelle journée fortement chargée. Et puis, nous étions déjà très fatigués! Même que j’ai prié quelqu’un à la réception d’aller l’accompagner pour rentrer la voiture dans le parking, tant j’avais peur qu’à cause de la fatigue il aille de nouveau se perdre en chemin ! Merci monsieur pour votre gentillesse: sympas les gens dans les hôtels Ibis, je vous le dis! Et je vous jure que je n'ai pas de commission, lol...

Le lendemain, dés que nous avons pu, nous avons foncé vers Granada, en refaisant en plein jour le chemin de la nuit précédente ! Il n’y a rien à dire, c’était un beau chemin : ce n'est pas un scoop, les montagnes andalouses sont d'une beauté époustouflante et sauvage, avec ces villages blancs perchés sur les rochers, défiant la gravitation, Casabermeja, Villanueva de Trabuco, ou autres Moraleda de Zafayona, que nous avons aperçus de loin sans jamais visiter, par manque de temps, ou je ne sais pas quelle autre raison...Enfin, après une queue d’au moins une heure et moult péripéties à la caisse, (stressée comme j’étais par le fait qu’à tout moment mon Marcel puisse dire qu’il y a trop de monde et qu’il faut repartir, que ça ne vaut pas la peine d’y rester, en voyant que rien ne bouge et que tout le monde entre par-devant, finalement je suis allé moi aussi devant) j’ai obtenu mon ticket d’entrée, non pas dans le palais Alhambra proprement dit, car apparemment il n’y avait plus des tickets pour la visite du palais (à 11 heures du matin !), mais seulement pour les jardins qui l’entourent !
Nous avons pu passer ainsi par la promenade des Cyprès, avec ses jolies fenêtres de verdure vers les ruines de Secano, puis, en suivant La Voie Royale, nous sommes arrivés à la Porte du Vin pour entrer au village, ou l’Alhambra Haute. A travers la place de los Aljibes (Place des Citernes), en admirant au passage d’en haut le beau jardin de Machuca, nous sommes arrivés enfin à Alcazaba, la partie la plus ancienne d’Alhambra, une citadelle militaire citée déjà au XI-ème siècle.Vers midi et demie nous étions encore sur les remparts de la forteresse, en train d’admirer la ville de Granada, face aux cartiers d’Alcazaba et d’Albacin et la vue imprenable vers les montagnes Sierra Nevada ! Mon Marcel a fait de si belles photos ici que je n’ai pas pu m’abstenir de mettre sur le net quelques-unes, comme celle ci, en dimensions originales (i.e. 1536x1024). Et je vous jure que c’était très difficile de choisir parmi les nombreuses belles photos qu'il à fait!

Beau, très beau paysage : dans les jardins, vers une cascade artificielle qui coule dans une des allées à côté de la Porte de la Justice, je me suis dit « si le bonheur existe, alors, en ce qui me concerne, ça serra comme cela ». Dommage que la photo que mon Marcel a faite ici à ma demande ne montre pas ni cette beauté ni le bonheur de cet instante. Et les batteries de mon appareil photo fonctionnaient seulement quand ça les arrangeait !

Dommage aussi que nous soyons restés si peu, mais c’est comme ça quand on n’a que six jours pour traverser l’Espagne. Et promis juré, on va y revenir !Vers 14 heures, non pas sans regrets, nous étions de nouveau en route, pour la Sierra Nevada et ses vieux villages. Un dernier « ratage » plus tard, (oui, oui, celui ci a été le dernier, lol!), vers 14 heures 30 nous tournions en rond dans la station de même nom à la recherche de la route vers Capileira et Trevelez.

Déjà que nous ne savions pas nous même pourquoi nous cherchions ces villages, sinon parce que nous sommes des ceux qui préfèrent éviter les grandes villes et qui considèrent que la vraie vie d’un pays peut être aperçue plutôt dans les vieux villages. Mais, en plus, même maintenant je ne suis pas si sûre qu’il y avait une route vers Trevélez en passant par la station de ski de Sierra Nevada. Je crains que non, mais mon Marcel, avec son GPS, continue à affirmer que oui, et que ce samedi de décembre 2007 elle était seulement fermée ! Car le col de la Sabine (2175m) était fermé à cause de neige... bé, normal sur le "Caminos de los Neveros", i.e. le chemin des glaciers...Heureusement encore qu’après que nous nous sommes payé tout ce chemin et surtout, surtout, toute cette agglomération de fin d’année dans une station de ski, nous avons vu une petite baraque où un couple de vieux très sympas vendaient des produits apicoles: ainsi au moins nous avons la satisfaction de manger encore maintenant, à la maison, du miel de romarin, de pollen et autres bombonnes au miel des montagnes Sierra Nevada.

Hé bé, après ça il a fallu renoncer à Trevélez aussi. Sans trop de tam-tam, quand même, car
1. il faisait déjà tard et il fallait arriver à Alicante aussitôt que possible, pour avoir au moins un repas chaud dans la journée, et

2. c’est seulement à la maison que j’ai appris combien blancs et combien typiques, et combien jolis sont ces villages ! Quand même, il ne faut pas croire que je me jette la tête contre les murs, surtout qu’avec son bol habituel mon Marcel a eu une de ces découverts en route, comme l’année dernière avec Covadonga, par exemple.
Un panneau sur l'autoroute et hop, nous voilà dans le village troglodyte de Purullena! Et dire que si on regarde sur le net on s’aperçoit qu’avec Guadix, ce charmant petit village (charmant non seulement à cause de ses maisons blanches accolées aux collines, ou même creusées dedans, mais aussi par l’humour et la gentillesse de ces habitants (voir la photo des vieux de Purullena)!) fait partie des plus prisées destinations d’Andalousie ! Et sans ce panneau, on aurait passait tranquillement à côté ! C’est décidé, c’est le dernier voyage ou je ne m’implique pas dans l’organisation avant le départ, lol…
Enfin, vers huit heures du soir nous étions dans notre chambre, dans notre premier Ibis en Espagne, i.e. le Ibis d’Alicante, retrouvé cette fois sans aucune difficulté. Et pressés d’aller au restaurant. Tellement pressés que nous avons choisi de nous arrêtés au restaurant de l’hôtel et, une fois là bas, tellement contents d’y être, que nous avons vite descendu une bouteille de vin rouge local( ?), très très bon par ailleurs et qui accompagnait à merveille nos asperges grillées et nos langoustines et crevettes, grillés eux aussi. Je crois que notre réveillon commençait déjà: tant mieux, car de toute façon, le réveillon proprement dit allait se passer dans une chambre d'hôtel, comme l'année dernière, évidement! Joyeux comme deux papes joyeux, nous sommes sortis après le repas pour prendre l'air devant l’hôtel et face à la mer (bé oui, l’hôtel est lui-même face à la mer, alors c’était tout à fait normal, pardi!).

Le lendemain, après avoir admiré et photographié longtemps un levé de soleil exceptionnel (oui, comme en Roumanie, à la Mer Noire, ici aussi, sur la Côte Méditerranéenne de l’Espagne, le soleil sort de la mer le matin. Seulement ici, dans ce matin de décembre, j’ai pas eu à attendre jusqu’à cinq heures du matin, après une nuit de discothèque quelque part à… Mangalia Nord, pour aller le voir sur la plage. ) nous sommes partis tambour battant vers Barcelone, via Alicante, voudrait mon Marcel (reste à voir pourquoi ?) via Benidorm, Altea, Moraira &co., voudrais-je, énervée à mort qu’après n’avoir pas visité du tout des villes comme Malaga ou Granada (sauf Alhambra), après qu’on quitte la plus belle partie (d’après moi) de cette côte espagnole, sans rester au moins une demi-heure dans une de ces merveilleuses villes (toujours d’après moi) de la Costa Del Sol, on perd le temps à « visiter » une ville sans grand intérêt (encore une fois d’après moi) sinon les magasins et un château assez récent, de toute façon fermés, les uns et l’autre jusqu’au pas possible, tenant compte du chemin que nous restait à faire.
Cette différence d’opinion engendra, comme c’était prévisible sinon normal (en n’ayant pas d’élément de comparaison avec des couples normaux, je ne peux pas l’affirmer), un nouveau "conflit conjugal ": plus têtu l’un que l’autre, célibataires jusque sur le tard, (plus de moitié de nos vies d’adultes, lol),par conséquent, habitués tous les deux à être indépendants et à faire toujours qu’à nos têtes, parfois je trouve même étonnant le fait que notre couple fonctionne si bien depuis plus de 16 ans. Malgré toutes les différences de caractère, de tempérament, culturelles ou autres. C’est pour moi une preuve évidente de l’existence des liaisons beaucoup plus fortes, et plus solides qui nous unissent… Mais ça ne se passe pas toujours en douceur, pas entre une Capricorne typique et plutôt agitée et un Verseau aussi typique et orgueilleux, ça ne serra pas possible : parfois il y a des étincelles qui s’envolent dans toutes les directions. Comme dans cette journée de fin de l’an quelque part à la sortie d’Alicante, en Espagne, ou le feu semblait être prêt à brûler tout sur son passage. Finalement nous sommes repartis et je suis sûre qu’en soi même mon mari regrette le plus cette "dispute", malgré le fait que moi non plus je ne sais pas trop si j’avais ou pas raison de tenir aussi fort à mon opinion, même si celle-là était valable…Bof, de toute façon, ça n’a pas changé grand chose pour le moment, car, c’est sûr, nous n’avons fait que trois tours dans la ville d’Alicante, mais une fois à Moraira, par exemple, mon Marcel (fatigué ? trop de monde, trop de voitures ? pas de place pour ce garer ? Ou simplement esprit de contradiction envers mon désir de visiter de petites villes sur le bord de la Méditerranée ?) c’est arrêté quelque part à presque un kilomètre en dehors de la ville, en me disant « vas y visiter : je t’attends ici »… Bé oui, j’ai visité, mais j’ai trouvé assez triste cette visite, malgré le fait que la petite ville me semblait si belle, avec tous ces gens qui se prélassaient sur les terrasses sous le doux soleil de décembre, heureux, en profitant pleinement de leurs journées de vacances…

Apparemment mon Marcel a comprit quand même le message car, après avoir sorti sur la Nationale, prêts à ré-entrer sur l’autoroute, à El Montigo il a repris de propre initiative la route de la mer, vers Dénia. Dans le chemin nous nous sommes arrêtés pour acheter des oranges, à un de ces paysans assis avec leur marchandise au bord de la route et ce contact remarquablement joyeux avec un des habitants des lieus nous a ragaillardi. Ainsi, vers 13 heures et demie, nous avons déambulé dans les ruelles escarpées de la vieille ville de Dénia pleins d’élan et d’autres bons sentiments, ce que le charme des petites maisons à l’architecture typiquement méditerranéenne, avec des murs blancs et sans fioritures, sauf les quelques azulejos ici et là, au-dessous des balcons, avec ce petit chien rigolo, enveloppé en son étui conique, qui essayât de nous effrayer avec ses aboiements (voir les photos) et surtout, finalement, la fameuse paella que nous avons mangée vers 14 heures 30 dans un beau restaurant du coin, n’ont fait que renforcer. Preuve, après le repas, malgré l’heure assez avancée (presque 16 heures !), nous sommes montés sur les remparts du château, où nous avons pu admirer pleinement la vue imprenable sur la mer et les montagnes qui l’entouraient. Notre bien être se lisait, je pense, sur nos vissages, car un couple d’Anglais (pleine d’Anglais cette Espagne !) s’est offert spontanément pour nous faire une photo ! La voilà :

Enfin satisfaits, aprés cette visite nous sommes partis sans tarder et à toute allure vers Barcelone, plus précisément vers le circuit Formule 1 de Granollers où nous avons retenus d’avance une chambre dans un … hôtel Ibis pour pouvoir passer une nuit de réveillon tranquille. Elle a été vraiment bien tranquille notre nuit de réveillon, car, après quelques photos (juste pour bien montrer que cette année j’ai bien préparé les choses) et le repas, y inclus un super bon vin rouge roumain, (merci Stefan !!!) nous nous sommes écroulés (de fatigue, je tiens à le préciser, lol) sans même attendre le minuit! Et comme, à la différence de l’année dernière, le restaurant de l’hôtel était fermé (merci Ibis), nous avons bien dormi jusque vers huit heures du matin. Un petit déjeuner pour bien commencer l’année et… en route pour la France !
Ah, non, pas encore, c’est mon anniversaire, que diable !

Alors, comme cadeau d’anniversaire, nous avons pris la côte quelque part après Girona, sur la Nationale 260, par Llança, Portbou et surtout Bonylus, puis sur des routes encore plus petites, plus étroits et plus dangereuses, par Port-Vendres, jusqu’à Collioure et même un peu vers La Tour de Madeloc, juste pour voir!

Superbe route, je vous le dis ! Non seulement la mer et les villages qui semblent tomber dedans, mais les montagnes, où la vigne pousse partout, sur des côtes invraisemblables. Vraiment, ils ont du mérite ces gens là ! Déjà, comment font-ils pour monter et travailler sur des côtes si escarpées ? Mais aussi, tous ces beaux murs en pierre qui joliment fixent les rangés de vigne !

Comme en Espagne, avec tous ces kilomètres de serres perchées sur des terrasses construites à flanc de montagne partout, à pic, d’en haut jusqu’au bord de la mer, ici aussi nous sommes impressionnés par ce travail de titans ! Surtout que les vignobles sont beaucoup plus jolis à regarder que ces bâches en plastic qui abîment le paysage...Bé oui, nous admirons le travail, nous autres, dans la famille. Nous sommes des ringards, quoi: nous admirons les gens qui travaillent et le résultat de leur travail aussi. Et je peu même dire que nous les aimons. Partout où nous allons nous faisons de notre mieux pour entrer en contact avec, comme ce vendeur d’oranges sur la route de Dénia, ou les deux vieux montagnards qui nous ont vendu le miel dans Sierra Nevada. C’est vrai, si je pense, presque toujours c’est plutôt vers eux que nous allons et non pas vers les autres touristes que nous rencontrons sur notre route.

Enfin, je peux finir maintenant mon histoire : bien sûr que nous avons mangé des moules frites dans un restaurant sur la plage de Collioure, nous nous sommes promené aussi un peu dans la ville, nous sommes allé même à l’église, après quoi nous sommes partis tout droit vers Clermont-Ferrand, avec un petit arrêt sur le bord de l’étang de Thau pour acheter des huîtres (grande famille en Auvergne, lol) de Bouzigues et un autre à Millau pour admirer encore une fois le viaduc: j'adore cette route et je ne m'en lasse pas!

Vers 7 heures et demi nous étions déjà en train de « faire les portes » pour souhaiter « Bonne Année » au plus proches et puis à la maison pour allumer le feu dans la cheminée !

Bonne Année 2008 à tout le monde !